Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

14.07.2008 14:12:38

Один из самых крупных авторитетов в истории архитектуры итальянский зодчий эпохи Возрождения Андреа Палладио утверждал, что из всех ошибок, происходящих на стройке, наиболее пагубны те, которые касаются фундамента, так как они влекут за собой гибель всего здания и исправляются с величайшим трудом. Именно поэтому обычно сдержанный Палладио требовал, чтобы архитектор посвятил «этому предмету все свое внимание»!

Мудрый Рудаки, понимая значение фундамента, также советовал:

«Закладывай крепко основы для зданий:

Основа для зданья подобна охране».

А злые языки современников приписывают «падение» знаменитой наклонной башни в Пизе тому обстоятельству, что незадачливый зодчий Банануус попросту сэкономил на фундаменте, стремясь увеличить свой доход.

Фундаментом, как повествует древний трактат, называется основание постройки, т.е. та часть, которая находится в земле и несет на себе тяжесть всего здания, видимого над землей. В одних местах фундаменты даются самой природой, в других приходится прибегать к искусству.

Самые древние египетские храмы, несмотря на свою массивность, строились так, что их внутренние стены вообще не имели фундаментов. Со временем отношение к фундаментам изменилось. Уже в IV в. до н.э. не только наружные стены помещений покоились на солидном основании двух- или трехслойной кладки, уходящей в землю почти на 1,4 м. Фундамент начали устраивать по всей площади строения. Знаменитые храмы Рамсеса IV в Дар-Эль-Бахри и Нектанеба II в Эль-Кабе стоят на восьмислойном основании, образующем массивную платформу. В Древней Греции фундаменты обычно возводились не сплошными, а только под стенами и отдельными опорами.

Многообразны виды фундаментов. Вот, к примеру, хижины из дерева, веток и листьев в селениях Малонезии на Тробианских островах в Океании покоятся на мощных каменных плитах либо на сваях, возвышаются над уровнем земли на 2 м. Лишь в Новой Зеландии они слегка углублены в землю. Сегодня 18 тыс. малонезиййцев живут в домах на сваях, забитых в дно залива.

Иногда жилища располагали на плотах, иногда на особых помостах, поддерживаемых сваями, на насыпях или дамбах среди воды. Такой тип жилища существует в разных уголках земного шара и в наши дни у народов, занимающихся рыболовством. Исследователи выяснили, что подобные и более примитивные жилища европейцы строили более 16 тысячелетий назад.

Ученые предполагают, что свайные постройки - это элементарная защита от зверей, людей, приливов воды. А полуоседлые охотники использовали в качестве фундамента живые деревья, устраивая на них свои прочные жилища, наподобие птичьих гнезд. Здесь, пожалуй, действительно преобладала забота о безопасности.

На длинных сосновых и дубовых сваях, соединенных сложной решетчатой системой, выстроены дома в Венеции. Под основание только одной церкви Санта Мария делла Салютэ, построенной в XVII в., использовали 110 тыс. свай. При перестройке Петропавловской крепости в каменную, начатой в 1706г. и продлившейся с перерывом более 30 лет, было забито около 40 тыс. свай. В XVI в. в Голландии, для возведения фундамента амстердамской ратуши, понадобилось вбить в насыщенную водой почву свыше 13 тыс. свай.

Дело это было весьма непростым, ведь только в XIX в. сваи в землю стали забивать паровым копром (за 1 ч 10-15 свай в зависимости от грунта), а до этого их забивали только вручную.

Свайные постройки в Европе свидетельствуют не только о строительных приемах, но и о прочности первобытнообщинных порядков. Для того чтобы вырубить и заострить каменным топором сотни,

А иногда и тысячи свай, доставить их к берегу озера и вбить в топкую почву, требовалось огромное количество рабочих рук. Должен был существовать хорошо организованный коллектив и умелый «прораб». В те далекие времена подобным коллективам могла быть только родовая община, спаянная не только кровными узами, но и коллективным производством.

Их постройки найдены в Северной Италии, Южной Германии, в Северной Европе - от Ирландии до Швеции, их остатки –в Вологодской области и на Урале.

В позднем неолите начали сооружать капитальные фундаменты: пространство между наружными стенами фундамента засыпали камнем и утрамбовывали глиной.

Строительство на сваях, известное с древнейших времен, применяется в самых смелых проектах будущего, например, в проектах городов, сооружаемых среди моря.

На Руси срубы жилых и общественных зданий еще в XVIIв. Чаще ставились на землю без фундаментов, в связи, с чем нижние венцы рубились из кондовой сосны или лиственницы и опирались в углах на опоры-валуны. Возводились и массивные фундаменты из колотого песчаника или известняка на растворе на глубину 90-120 см и другие, более сложные фундаменты. Один из таких фундаментов возведен под стены уникальной церкви Покрова на Нерли близ Владимира. Фундамент из булыжного камня заложен на глубину 1,6 м, и его подошва упиралась на слой тугопластичной глины. Старые мастера показали хорошее знание строительной геологии. Под фундаментом возводили в два приема основание стен высотой 3,7 м из тесаного камня. Снаружи и внутри эти стены обсыпали глинистым супесчаным грунтом, затем грунт плотно утрамбовывали. Таким образом, основание храма оказалось на глубине 5,3 м внутри искусственного холма.

В строительстве Успенского собора в Москве в 1475г. Фьораванте «по своей хитрости» впервые применил глубокое заложение фундамента (свыше 4м), под который предварительно были забиты дубовые сваи. Спустя 500 лет в Москве соорудили огромную Останкинскую башню высотой 536 м. Башня, вес которой вместе с фундаментом составлял 51 400 т, была возведена на монолитном железобетонном кольцевом фундаменте шириной 9,5 м, высотой 3 м и диаметром (описанной окружности) 74 м. Фундамент заложен в грунт всего на глубину 4,65 м.

По распоряжению Петра I составлялись письменные указания, как класть фундамент. Известны многие старинные сметы на строительство, в которых описываются фундаменты.

В России первое руководство по выбору оснований и устройству фундаментов появилось в первой четверти XVIII в.

Для строительства крупных железнодорожных мостов, развернувшегося в конце первой половины XIX в., потребовалось разработать научно обоснованные приемы устройства оснований и фундаментов.

Одним из основоположников науки об основаниях и фундаментах в России был инженер М.С. Волков, который в работах «Об исследовании грунтов земли, производимом в строительном искусстве»(1835) и «Об основаниях каменных зданий»(1840) дал стройную теорию оснований и фундаментов, схема и основная часть которой сохранились до настоящего времени.

Первый систематический курс по основаниям и фундаментам, составленный проф. В.М.Карловичем, был издан в 1869 г.

Определение минимальной глубины заложения фундамента из условий прочности основания впервые было дано в 60-х годах прошлого столетия проф. Г.Е.Паукером. Этот вопрос экспериментально исследовал проф. В.И. Курдюмов, который установил, что при вдавливании жесткого фундамента в сыпучий грунт в последнем образуются криволинейные поверхности скольжения. Опыты Курдюмова описаны в его труде «О сопротивлении естественных оснований», изданном в 1889 г.

Важной задачей в XX столетии являлось создание теории расчета оснований и фундаментов.

В 1914 г. проф. П.А.Минаев на основе экспериментальных работ показал возможность применения теории упругих тел для определения напряжений и деформаций в сыпучих телах. Это позволило использовать теорию упругости в качестве теоретической базы механики грунтов. Этому также способствовала работа проф. К. Терцаги «Строительная механика грунтов на физической основе».

В Советском Союзе механика грунтов получила большое развитие в связи с огромными задачами, поставленными перед строителями планами народного хозяйства. Для их выполнения потребовалось решить многие сложные проблемы фундаментостроения.

Конструкции фундаментов.

Фундаментом называют нижнюю (подземную или подводную) конструкцию здания или сооружения, которая предназначена для передачи нагрузки от здания или сооружения на основание. Фундаменты должны быть прочными, долговечными и устойчивыми, морозостойкими, способными сопротивляться действию грунтовых агрессивных вод, а также экономичными.

По конструкции фундаменты бывают ленточные, свайные, столбчатые и плитные сплошные. Свайные фундаменты применяют при необходимости передачи на слабый грунт значительных нагрузок.

По материалу сваи могут быть деревянными, стальными, бетонными, железобетонными и комбинированными. Наибольшее распространение получили железобетонные сваи квадратного и круглого сечений, сплошные и пустотелые. В зависимости от размеров различают сваи короткие(3-6 м) и длинные(6-20). В зависимости от передачи нагрузки на грунт различают сваи-стойки и висячие сваи. Первые проходят через слабые грунты и опираются на прочный грунт, передавая на него нагрузку; висячие сваи уплотняют рыхлый грунт при забивке, и передают нагрузку на него за счет сил трения, возникающих между боковыми поверхностями свай и слоем рыхлого грунта.

По способу изготовления и погружения в грунт сваи бывают забивные и набивные. Забивные изготовляют заранее и погружают в грунт с помощью молота, вдавливанием или вибрацией. Набивные сваи устраивают на месте путем заполнения скважин в грунте бетоном или железобетоном. Поверху сваи соединяют балкой или железобетонной плитой, называемой ростверком. На ростверк опирают несущие конструкции здания (сооружения), и он обеспечивает равномерную передачу нагрузок на сваи. Ростверк делают монолитным или сборным (из железобетонных элементов-оголовников).

По расположению ростверка фундаменты бывают с низким и высоким ростверком. В первом случае головки свай заглублены ниже поверхности грунта, во втором-головки свай располагают выше поверхности грунта.Свайные фундаменты не требуют больших объемов земляных работ, при их устройстве отпадает необходимость в водоотливе; они экономичны по расходу бетона, индустриальны и значительно снижают трудозатраты и стоимость строительства.

Глубина заложения фундамента- это расстояние от его подошвы до спланированной поверхности грунта, определяемое по нормам. По глубине заложения фундаменты бывают мелкого заложения- до 4-5 м и глубокого заложения более 5 м.

По виду материала ленточные фундаменты бывают железобетонные, бетонные (сборные и монолитные), бутобетонные, бутовые.

Ленточные фундаменты являются наиболее распространенными, так как они применяются при строительстве зданий с несущими стенами различной этажности. Для зданий жилищно-гражданского и культурно-бытового назначения применяют, как правило, сборные ленточные фундаменты из железобетонных плит-подушек (ФЛ) (ГОСТ 13580-85) и фундаментных стеновых блоков (ФБС) (ГОСТ 13579-78). Плиты-подушки ленточных фундаментов –это элементы подошвы с относительно небольшой длиной консолей, поперечное сечение которых определяется величиной поперечной силы. В этих элементах высокие прочностные свойства и преимущества сборного железобетона реализованы недостаточно эффективно, что негативно отражается на стоимости фундаментов.

Стоимость сборных ленточных фундаментов малоэтажных зданий в зависимости от инженерно- геологических и климатических условий составляет 25-45% общих затрат на здание. Высокая стоимость ленточных фундаментов объясняется тем, что фундаментные бетонные блоки (ФБС) неэкономичны по расходу бетона, так как их несущая способность используется примерно на 10%. Фундаментные блоки способны выдержать нагрузку от веса здания в 14 этажей и более, тогда как в настоящее время в небольших городах строятся в основном 5-9-этажные здания, а в пригородах и сельских районах доминирует малоэтажное строительство - коттеджи и дома усадебного типа.

Столбчатые фундаменты одноэтажных и малоэтажных зданий выполняются из типовых бетонных блоков ФБС 9,5 или ФБС 9,4, устанавливаемых на железобетонные плиты (ФЛ) длиной 1,2 м. Для опирания стен используются типовые несущие перемычки или фундаментные балки. Шаг столбов для малоэтажных зданий принимается 2,4-3,6, а для одноэтажных производственных зданий- 6,0 или 3,0 м.

Столбы устанавливаются под углами зданий, в местах пересечения стен и под несущими простенками. Применение столбчатых фундаментов для малоэтажных зданий экономически целесообразно в том случае, если прочные грунты залегают на глубине 2,4-3,0 м.

Нагрузка, передаваемая фундаментом, вызывает в основании напряженное состояние и деформирует его. Глубина и ширина напряженной зоны значительно превосходят ширину подошвы фундаментов. По мере углубления ниже подошвы фундамента область распространения напряжений расширяется, но до известного предела, а их абсолютное значение уменьшается. Например, если напряжение под подошвой фундамента принять за единицу, оно уменьшается до 0,34 для фундамента квадратного в плане и до 0,55- для ленточного фундамента.

Деформации основания, происходящие, главным образом, вследствие уплотнения грунтов, вызывают осадку здания. Осадка бывает равномерная, когда все элементы здания опускаются одинаково на всей его площади и в конструкциях здания не возникает дополнительных напряжений, и неравномерная, когда отдельные элементы здания опускаются на различную относительно друг друга глубину. В этом случае в конструкциях здания могут возникнуть дополнительные напряжения. В зависимости от неравномерности осадки дополнительные напряжения либо могут быть безопасно восприняты зданием, либо могут вызывать трещины, деформации и даже разрушение здания.

Таким образом, главную опасность для сохранности здания и предохранения его от появления недопустимых для нормальной эксплуатации конструкций трещин и повреждений представляет не столько осадка основания, сколько ее неравномерность.

Сплошные фундаменты устраивают в виде массивной монолитной плиты под всем зданием. Такие фундаменты обеспечивают равномерную осадку всего здания, защищают подвалы от подпора грунтовых вод. Их возводят на слабых или неоднородных грунтах при значительных нагрузках. Монолитную железобетонную плиту устраивают чаще всего сплошной и реже –ребристой.

Фундаменты здания могут исполнять роль стен подвального этажа. Техническое подполье –это помещение, которое используют для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций. Фундаменты, стены и полы подвалов необходимо изолировать от просачивающихся через грунт поверхностных вод, а также от капиллярной поднимающейся вверх грунтовой влаги.

Изоляция от грунтовой сырости и грунтовых вод подземных конструкций зданий и сооружений достигается применением плотного монолитного бетона с пластифицирующими или водоотталкивающими добавками или устройством гидроизоляции. При использовании обычного бетона или кладки из других материалов (кирпича, бутового камня и др.) гидроизоляцию делают цементно-песчаной, асфальтовой, обмазочной (горячим битумом, холодной полимер битумной мастикой-эластимом), оклеечной в несколько слоев (рубероидом, толем, гидроизолом, металлоизолом, борулином).При защите от грунтовой сырости и при небольших напорах грунтовых вод применяют оклеечную, или обмазочную гидроизоляцию, которая не всегда выполняется качественно.

При расположении уровня грунтовых вод ниже уровня пола подвала устраивают горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию. Горизонтальная гидроизоляция создается путем устройства бетонной подготовки и водонепроницаемого пола подвала, например асфальтового, прокладкой в двух уровнях в наружных и внутренних стенах оклеечной непрерывной ленты из рулонных материалов. Первый оклеечный слой укладывают на уровне пола подвала, второй- ниже перекрытия подвального этажа. Вертикальную гидроизоляцию стен подвала производят обмазкой их наружных поверхностей горячим битумом, спецмастикой.

При расположении уровня грунтовых вод выше пола подвала для гидроизоляции необходимо создавать своеобразную «оболочку», способную сопротивляться напору грунтовых вод. При больших напорах грунтовых вод гидроизоляцию устраивают по внутренней поверхности стен подвала, а поверх гидроизоляции пола укладывают железобетонную плиту.

В борьбе с грунтовыми водами весьма эффективно устройство дренажа. Дренаж осуществляют так: вокруг здания на расстоянии 2-3 м от фундамента роют канавы с уклоном 0,002-0,006 в сторону сборной отводящей канавы. Для стока воды по дну канавы прокладывают трубы с отверстиями. Канавы с трубами засыпают гравием, крупным песком, затем грунтом. Вода по тренажным трубам стекает в реку или в определенное пониженное место, например в овраг.

При строительстве на пучинистых грунтах до последнего времени основным мероприятием являлось заложение фундаментов ниже расчетной глубины сезонного промерзания. Однако для малонагруженных фундаментов малоэтажных зданий это приводит к их удорожанию на 25-50%. При увеличении глубины заложения действие нормальных сил на подошву прекращается. Но касательные силы пучения по боковым поверхностям фундамента значительно возрастают.

В малоэтажных зданиях эти силы обычно превосходят нагрузку, действующую на фундаменты, вследствие чего последние подвергаются пучению, т. е. Деформируются. В конечном итоге это приводит стены здания в аварийное состояние. Поэтому в настоящее время при строительстве малоэтажных зданий целесообразно применять мало загубленные фундаменты, обеспечивающие:

Снижение стоимости за счет сокращения трудоемкости, расхода бетона и сроков производства работ нулевого цикла;

Достаточно полное использование несущей способности грунтов и материалов фундаментов;

Сокращение объема опалубочных, арматурных и земляных работ;

Возможность выполнения фундаментов с практически одинаковой эффективностью в различных погодных и грунтовых условиях.

Фундаментостроение относится к категории работ повышенной ответственности, где отступление от требований нормативных документов чревато самыми серьезными последствиями. Имеется большое число примеров, когда нарушение правил проектирования и производства работ приводило к деформациям строений, а, следовательно, к большим материальным издержкам.

Чтобы выбрать рациональный фундамент здания, соответствующий геологическим условиям участка застройки, и избежать ошибок при строительстве с их возможными последствиями, необходимо знать основные правила и принципы, которыми следует руководствоваться при решении этого вопроса. Каждому строителю-специалисту и индивидуальному застройщику полезно знать:

Фундамент - весьма ответственная подземная конструкция здания, от которой зависят прочность, долговечность и устойчивость.

Основанием фундаментов должны служить материковые (не нарушенные) грунты, желательно плотные. На насыпных и просадочных грунтах без их предварительного уплотнения строить дом не рекомендуется.

Приступая к проектированию фундаментов. Необходимо иметь точные данные о грунтах основания (песчаные или глинистые, пучинистые или непучинистые, набухающие или просадочные), чтобы принять конструктивные меры, обеспечивающие надежность конструкции, допустимые равномерные осадки и прочность здания в целом.

В глубокой древности зодчие придавали важное значение изучению свойств грунтов основания здания, так как хорошо понимали, что небрежность в таком деле может привести к деформации строения и даже к аварии. Недооценивать физико-механические свойства грунтов и гидрогеологические условия района застройки весьма опасно. Серьезные аварии, участившиеся за последние 35 лет в отечественной практике строительства, убедительное тому доказательство.

Еще в I веке до н. э., 2000 лет назад, римский архитектор Витрувий в своих трудах особое внимание обращал на то, что ошибки и упущения, приводят к тяжелым катастрофическим последствиям для сооружений.

Архитектор Леон Баттиста Альберти (XV в.) сказал: «Рой на благо и на счастье, пока не дойдешь до твердого, и если в чем другом допущена ошибка, она менее вредит, легче исправляется и более терпима, нежели в основаниях, где нельзя допустить никакого извинения в ошибке"».

Выдающийся итальянский архитектор и строитель А. Палладио в трактате, написанном в 1570 г., придавая особое значение вопросам устройства фундаментов на прочном основании, писал: «Из всех ошибок, происходящих на стройке, наиболее пагубны те, которые касаются фундаментов, так как они влекут за собой гибель всего здания и исправляются только с величайшим трудом».

ПетрI в «Уложении по строительству» отмечал: «На устройство подошвы (основания) и поддела (фундамента) ни трудов, ни иждивения жалеть не надо». Однако при проектировании необходимо использовать наиболее рациональные конструкции фундаментов, позволяющие сократить построечную трудоемкость, расход материалов, сроки и стоимость производства работ.

Старинным правилом «на фундаментах не экономят» руководствоваться не следует. Расход материалов на фундаменты определяется расчетом и конст руктивными требованиями для каждого конкретного случая. Излишнее количество материалов –это дополнительные затраты овеществленного и живого труда, а следовательно, неоправданные материальные затраты.

Придавая важное значение проблемам ресурсосбережения и сокращения затрат живого труда, ученые и инженеры в настоящее время уделяют серьезное внимание совершенствованию конструкций фундаментов для малоэтажных зданий и технологии производства работ нулевого цикла.

Сокращение расхода материалов, трудоемкости и стоимости нулевого цикла одно-, двухэтажных зданий достигается за счет уплотнения естественного основания с целью увеличения несущей способности грунта, а также за счет применения эффективных конструкций фундаментов.

Задачей инженера, проектирующего фундаменты, является нахождение эффективного решения. Это возможно только при правильной оценке инженерно- экологических условий стройплощадки и работы грунтов основания совместно с фундаментами и надземными конструкциями, а также при выборе способа устройства фундамента, гарантирующего сохранность природной структуры грунтов основания.

За качество проектов в старину спрашивали строго. Указ Петра I гласил: «Всем чинам, на службе состоящим, а также мануфактур-советникам и прочим разных промысловых заведений персонам помнить надлежит –все прожекты зело, исправны, быть должны, дабы казну зряшно не разорять и отечеству ущерба не чинить. А кто прожекты станет абы ляпать, – того чина лишу и кнутом драть велю». Поэтому и стоят незыблемо добротные, красивые здания, построенные более 250 лет назад зодчими М.Казаковым, В.Баженовым, А.Воронихиным, А.Захаровым, С.Чеваскинским, Д.Трезини, К.И.Росси, Ф.Б.Растрелли, А.Ринальди, Монферраном, Кваренги, Камероном и др.

Совсем иная картина складывается в настоящее время при массовой застройке районов жилыми малоэтажными зданиями.

Как выявила проверка застройки нескольких коттеджных поселков Подмосковья, проектные работы, как правило, выполнялись в этих случаях неспециализированными организациями и без предварительных инженерно –геологических изысканий.

В результате этого фундаменты выполнялись без учета специфики грунтов, их свойств и действующих нагрузок, как от несущих конструкций дома, так и от действия сил морозного пучения (нормальные и касательные силы).

Не имея профессиональных знаний о грунтах и их свойствах, выбрать рациональную и устойчивую конструкцию фундаментов и избежать непредвиденных последствий просто невозможно.

Многочисленные примеры показывают, что деформации несущих и ограждающих конструкций (стен) домов происходят из-за ошибок, допущенных при устройстве фундаментов и вследствие морозного пучения глинистых грунтов.

Морозное пучение выражается, как правило, в неравномерном поднятии слоя промерзшего грунта, причем напряжения, возникающие в грунте при пучении, оказывают существенное воздействие на фундаменты и наземные конструкции здания. Особенно страдают от этого дома с подвалом, стены которого сложены из сборных блоков.

Строительство на песчаных грунтах исключает подобные последствия, так как пески относятся к несвязным грунтам, фильтрующим влагу. Поэтому строить проще и дешевле на песках.

На участках с глинистыми грунтами надежным основанием фундаментов являются песчаные подушки, отсыпаемые с послойным уплотнением.

Во всех случаях, прежде чем строить собственный дом, нужно знать геологические условия участка застройки, на какой глубине залегают прочные грунты и грунтовые воды.

Многие застройщики и сейчас расплачиваются за эти ошибки: у недостроенных еще загородных домов поднимаются и деформируются фундаменты из-за морозного пучения глинистых (пучинистых) грунтов, вследствие чего появляются трещины в стенах, грунтовые воды заливают подвальное помещение, стены которого сложены, как правило, из сборных блоков, и т. п.

Всему этому одна причина – фундаменты выполнены безграмотно – без учета специфики грунтов, без соблюдения норм проектирования. А это очень важно, так как стоимость фундаментов составляет примерно 1/3 расходов на возведение коробки здания.

Фундаменты малоэтажных зданий.

Экономичные фундаменты малоэтажных зданий и усадебных домов.

Причина высокой стоимости фундаментов малоэтажных и одноэтажных домов, строящихся сейчас повсеместно, заключается в том, что они выполняются из тех же типовых сборных блоков, которые применяются для фундаментов многоэтажных зданий в 9-12 этажей и более.

Несущая способность бетонных блоков при этом используется примерно на 10%, вследствие чего неоправданно возрастает расход бетона, стоимость фундаментов и 1 кв. м жилой площади.

К этому необходимо добавить рассредоточенность и малообъемность работ, а также удаленность объектов от баз строительной индустрии и низкий уровень механизации строительно-монтажных работ.

Сокращение расхода бетона и стоимости фундаментов малоэтажных зданий является весьма актуальной проблемой в настоящее время, так как только в Московской области до 2000 г. было построено 145 200 коттеджей общей площадью 16 млн.кв.м.

Ленточные фундаменты жилых и общественных зданий с подвалом, а также производственных зданий без подвала, являющихся наиболее распространенными в практике проектирования и строительства, выполняются, как правило, сборными вне зависимости от этажности. Однако при этом не учитывается, что сборные фундаменты имеют существенные недостатки, весьма негативно влияющие на качество конструкции фундамента в целом. На это никогда не обращали внимания проектировщики, ни строители. Сборочные ленточные фундаменты массивны и не экономичны, так как по существу – это монолитные фундаменты, разрезанные на мелкие элементы –блоки, но только дороже и хуже качеством ввиду большого количества швов и местных заделок, выполняемых вручную. Вследствие этого значительно возрастают трудозатраты на устройство фундаментов, а, следовательно, –сроки выполнения нулевого цикла в целом. При ленточных фундаментах устройство подвала или подполья в усадебных домах оправдано не только конструктивно, но и экономически, так как дополнительные затраты, связанные в этом случае с выполнением цокольного утепленного перекрытия, в 3-5 раз меньше тех затрат, которые требуются, чтобы получить такую же полезную площадь в специально построенном для этой цели помещении. Высота подвала в этом случае принимается минимальной –1,8-2,0 м.

По традиционно принятой у нас технологии работ нулевого цикла сначала возводятся ленточные фундаменты, а потом – бетонная подготовка под полы подвала по насыпному грунту, так как уровень пола располагается выше подошвы фундаментов на 75-90 см и более (в зависимости от толщины плит, подушек и глубины заложения). Такая конструкция фундамента и традиционная технология выполнения работ увеличивают трудоемкость нулевого цикла, так как это связано с дополнительными трудозатратами на устройство обратной засыпки котлована с ее уплотнением во избежание полов подвала в период эксплуатации.

Кроме того, что такая технология увеличивает трудоемкость производства работ, она не обеспечивает и эксплуатационную надежность полов подвала ввиду неизбежности просадок насыпных грунтов, уплотняемых без применения трамбовок. На наших стройках их нет, и это пагубно отражается на качестве работ по уплотнению грунтов. Деформируемые вследствие этого полы подвала по насыпному грунту зачастую приходится ремонтировать или выполнять заново, что связано с дополнительными материальными затратами в период эксплуатации здания и с определенными трудностями. По этой же причине деформируются и отмостки вокруг здания, и ливневые стоки замачивают основания фундаментов.

Во всех цивилизованных странах пневматические трамбовки применяются в строительстве уже более 75 лет. Избежать этих недостатков и сократить трудоемкость и стоимость нулевого цикла можно лишь в случае устройства фундаментов в виде сплошной железобетонной плиты, выполняющей одновременно функции фундамента и пола подвала, как это принято для зданий повышенной этажности.

Для деревянных и кирпичных малоэтажных зданий и усадебных домов стены подвалов целесообразно выполнять бутобетонными переменного сечения, глубина заложения которых для центральных районов принимается в 1,30-1,45 м при расположении пола на 0,90 или 1,05 м выше уровня планировочных отметок и 1,60-1,75 м при разнице между полом и землей 0,75-0,60 м.

Стены подвала, во избежание их промерзания и теплопотерь, необходимо изнутри укрепить листами пенопласта толщиной 20 м на битумной мастике с последующим оштукатуриванием по сетке - рабице. Такие фундаменты на 20-25% экономичнее традиционных ленточных по расходу бетона и трудозатратам. Это особенно важно для индивидуальных застройщиков в современных условиях высокой стоимости стройматериалов.

Усложнение формы цоколя здания в данном случае оправдывается сокращением расхода материала (бетона) и стоимости, а также улучшением внешнего вида здания.

Глубина заложения фундамента принимается в зависимости от глубины сезонного промерзания грунта и уровня грунтовых вод. Глубина заложения подошвы фундаментов, м, принимается: для Астрахани, Минска, Киева и Вильнюса –1,0;для Курска, Харькова и Волгограда –1,2;для Москов.обл., Воронежа, Санкт-Петербурга и Новгорода –1,4; Вологды, Саратова и Пензы –1,5; для Ульяновска, Самары, Казани и Котласа –1,7; для Актюбинска, Уфы и Перми –1,8; для Кустаная, Кургана и Ухты –2,0.

Фундаменты предлагаемой конструкции необходимо выполнять с устройства железобетонной плиты – пола подвала. В этом случае конструкция пола выполняет еще и функцию несущей плиты фундамента, на которую опираются стены подвала. Толщина стен подвала в этом случае принимается в зависимости от климатических районов, но не тоньше 30 см. Стены подвала лучше всего делать монолитными, так как они почти водонепроницаемы и почти вдвое дешевле сборных. Бетонирование стен необходимо выполнять с помощью добротной строганой опалубки, чтобы после распалубки не выравнивать поверхности стен штукатуркой или затиркой.

Вертикальная гидроизоляция выполняется битумной мастикой, которой обмазываются наружные поверхности стен в два приема. Защитить подвал от попадания влаги (когда это неизбежно) можно при помощи глиняного замка из мягкой глины. Этот способ оправдал себя на протяжении многих столетий и успешно применяется в настоящее время.

Плита –фундамент принимается толщиной 20-25 см и армируется сеткой с ячейкой 15х15 см или 10х10 см из арматуры 10АIII или 8АIII.

Бетонирование плиты производится по бетонной подготовке (100 мм) или гидроизоляции из двух слоев толя или рубероида, которая препятствует поднятию капиллярной влаги и сохраняет цементное молоко бетонной смеси при бетонировании. В условиях песчаных или супесчаных грунтов устройству гидроизоляции предшествует уплотнение грунтов основания щебенкой, политой битумной мастикой. Бетон плиты в этом случае не обезвоживается и сохраняет свои свойства – прочность и плотность, что очень важно для конструкции фундаментов.

Такое конструктивное решение и рекомендуемая технология возведения фундаментов малоэтажных домов с подвалом дают возможность сократить расход бетона на 25% по сравнению с традиционным решением. Сокращается при этом на 20-25% и объем земляных работ за счет исключения уширенной части фундамента. В результате значительно снижаются трудоемкость и стоимость нулевого цикла, что весьма важно для индивидуальных застройщиков.

В отдельных случаях, когда это необходимо, гидроизоляция стен подвала может быть и оклеечной с прижимной кирпичной стенкой. В этом случае сначала выкладываются кирпичные стенки толщиной в полкирпича, которые изнутри обклеиваются 2-3 слоями рубероида. В дальнейшем выполняются монолитные стены подвала с применением только внутренней опалубки, а в качестве внешней используются кирпичные стенки, оклеенные рубероидом. Такая технология гарантирует надежность и высокое качество гидроизоляции.

Сокращение расхода материалов и трудозатрат нулевого цикла малоэтажных зданий и домов усадебного типа достигается при выполнении стен подвала сборно – монолитными из блоков толщиной 30 см. Для опирания стен толщиной 51 и 64 см предусматривается монолитный пояс (ростверк) сечением 30х50 или 30х65 см. Для стен толщиной 38 см монолитный пояс армировать не требуется. Устройство таких фундаментов упрощается, так как при этом исключается перевязка швов и местные заделки бетоном и кирпичом в местах отверстий и проемов, оставляемых для ввода коммуникаций. Для ввода трубопроводов в монолитных участках закладываются входные патрубки. Расход бетона в этом случае сокращается на 33%, а стоимость –в 1,5 раза ниже по сравнению с вариантом из блоков толщиной 50 см, так как более половины сборных блоков заменяется монолитным бетоном, который значительно дешевле сборного. Водопроницаемость стен подвалов при обмазке их битумной мастикой в этом случае почти исключается.

Утоненные сборно-монолитные фундаменты выполняются по сплошной железобетонной плите, которая несет функцию фундамента и пола подвала. Совмещение функций конструкции пола подвала и плиты-фундамента экономически целесообразно, так как при этом не требуется уширение подошвы при минимальной толщине стены подвала.

Утоненные сборно-монолитные фундаменты технологичны и эффективны и для 5- и 9-этажных зданий, но по стоимости все же уступают монолитным. При высокой цене материалов такое решение будет способствовать сокращению их расхода и снижению стоимости и сроков нулевого цикла при улучшении качества.

Широкое внедрение ресурсосберегающих технологий и конструкций при массовом строительстве малоэтажных зданий обеспечит выполнение поставленных задач.

Применение ленточных фундаментов целесообразно и для зданий без подвала, строящихся на сухих не пучинистых(песчаных) грунтах. Глубина заложения фундамента в этом случае, вне зависимости от климатических условий, принимается менее 1 м. На глинистых или пучинистых грунтах (при глубине заложения более 1м) ленточный фундамент проще и дешевле выполнить по песчаной подушке.

Главным орудием труда на Руси у древнего зодчего был топор. Пилы стали известны примерно с конца Х века и применялись только в столярном деле при внутренних работах. Дело в том, что пила при работе рвет древесные волокна, оставляя их открытыми для воды. Топор же, сминая волокна, как бы запечатывает торцы бревен. Недаром, до сих пор говорят: "срубить избу". И, хорошо нам сейчас знакомые, гвозди старались не использовать. Ведь вокруг гвоздя дерево гнить быстрее начинает. В крайнем случае применяли деревянные костыли, которые у современных плотников-рубщиков называются «шканты».

Основа и скрепление деревянного строения

И в древней Руси и в современной России основой деревянного дома или бани всегда был и есть сруб. Сруб - это скрепленные («связанные») между собой в четырехугольник бревна. Каждый ряд бревен в срубе, скрепленных между собой, называли (и называют) «венцом». Первый ряд бревен, который ложится на фундамент, называется «маточный венец». Маточный венец часто ставили на каменные валы - своеобразный фундамент, который называли «ряж», такой фундамент не давал дому соприкасаться с землей, т.е. дольше сохранялся сруб, не гнил.

Срубы различались между собой по типу скрепления. Для хозяйственных построек применялся сруб "в режь" (редко уложенные). Бревна здесь укладывались не плотно, а по парам друг на друга, и часто не скреплялись вовсе.

При скреплении бревен «в лапу» их концы не выходили за пределы стены наружу, углы сруба были ровные. Такой способ рубки углов сохранился у плотников и до сих пор. Но его обычно применяют, если дом будет обшиваться чем-нибудь снаружи (вагонкой, сайдингом, блокхаусом и т. д.) и углы плотно дополнительно утепляют, потому что у такого способа рубки углов есть небольшой недостаток - они меньше удерживают тепло, чем углы «в чашу».

Углы «в чашу» (по-современному) или «в обло» по-старинке, считались самыми теплыми и надежными. При таком способе крепления стен бревна выходили за стену, имелт крестообразную форму, если посмотреть сверху на сруб. Странное название «обло» происходит от слова "оболонь" ("облонь"), означающего наружные слои дерева (ср. "облекать, обволакивать, оболочка"). Еще в начале XX в. говорили: "рубить избу в оболонь", если хотели подчеркнуть, что внутри избы бревна стен не стесываются. Однако, чаще снаружи бревна оставались круглыми, тогда как внутри избы обтесывались до плоскости - "выскабливались в лас" (ласом называли гладкую полосу). Теперь же термин "обло" относят более к выступающим из стены наружу концам бревен, которые остаются круглыми, с облом.

Сами ряды бревен (венцы) связывались между собой при помощи внутренних шипов. Между венцами в срубе прокладывали мох и после окончательной сборки сруба конопатили льняной паклей щели. Тем же мхом часто закладывали и чердаки для сохранения тепла зимой. Про красный мох - межвенцовый утеплитель, я напишу позже, в другой статье.

В плане срубы делали в виде четырехугольника ("четверик"), либо в виде восьмиугольника ("восьмерик"). Из нескольких рядом стоящих четвериков составлялись, в основном, избы, а восьмерики использовались для строительства деревянных церквей (ведь восьмерик позволяет увеличить площадь помещения почти в шесть раз, не изменяя длину бревен). Часто, ставя друг на друга четверики и восьмерики, складывал древнерусский зодчий пирамидальное строение церкви или богатые хоромы.

Простой крытый прямоугольный деревянный сруб без всяких пристроек назывался «клетью». "Клеть клетью, поветь поветью" , - говорили в старину, стремясь подчеркнуть надежность сруба по сравнению с открытым навесом - поветью. Обычно сруб ставился на «подклете» - нижнем вспомогательном этаже, который использовали для хранения запасов и хозяйственного инвентаря. А верхние венцы сруба расширялись кверху, образуя карниз - «повал». Это интересное слово, происходящее от глагола "повалиться", часто использовалось на Руси. Так, например, "повалушей" называли верхние холодные общие спальни в доме или хоромах, куда вся семья уходила летом спать (повалиться) из натопленной избы.

Двери в клети делали пониже, а окна располагали повыше, сохраняя в избе побольше тепла. И дом, и храм строили одинаково - и то, и другое - дом (человека и бога). Поэтому самой простой и древней формой деревянного храма, как и дома, была "клетская". Так строились церкви и часовни. Это два или три сруба, соединенные друг с другом с запада на восток. В церкви полагалось три сруба (трапезная, храм и алтарный прируб), в часовне - два (трапезная и храм). Над простой двухскатной кровлей ставили скромную главку.

Маленькие часовни во множестве ставились в удаленных деревнях, на перепутье, над большими каменными крестами, над родниками. Священник в часовне не положен, алтаря здесь не делали. А службы отправляли сами крестьяне, сами крестили и отпевали. Такие неприхотливые службы, проходившие как и у первых христиан с пением коротких молитв в первом, третьем, шестом и девятом часу после восхода солнца, назывались на Руси "часами". Отсюда и само сооружение получило свое название. На такие часовни и государство и церковь смотрели пренебрежительно. Потому и могли строители здесь дать волю своей фантазии. Потому и поражают сегодня современного горожанина эти скромные часовенки своей крайней простотой, изысканностью и особой атмосферой русского уединения.

Кровля

Кровлю над срубом устраивали в древности без гвоздей - «самцовую».

Для этого завершения двух торцовых стен делали из уменьшающихся обрубков бревен, которые и называли "самцами". На них ступеньками клали длинные продольные жерди - «дольники», «слеги» (ср. "слечь, лечь"). Иногда, правда, самцами называли и концы слег, врубленные в стены. Так или иначе, но вся кровля получила от них свое название.

Сверху вниз поперек в слеги врезали тонкие стволы дерева, срубленные с одним из ответвлений корня. Такие стволы с корнями называли «курицами» (видимо за сходство оставленного корня с куриной лапой). Эти ответвления корней, направленные вверх, поддерживали выдолбленное бревно - «поток». В него собиралась, стекавшая с крыши, вода. И уже сверху на курицы и слеги укладывали широкие доски крыши, упирающиеся нижними краями в выдолбленный паз потока. Особенно тщательно перекрывали от дождя верхний стык досок - «конек» (так он называется и поныне). Под ним укладывали толстую «коньковую слегу», а сверху стык досок, словно шапкой, прикрывали выдолбленным снизу бревном - «шеломом» или «черепом». Впрочем, чаще бревно это называли «охлупнем» - то, что охватывает.

Чем только не крыли крышу деревянных изб на Руси! То солому увязывали в снопы (пучки) и укладывали вдоль ската крыши, прижимая жердями; то щепили осиновые поленья на дощечки (дранку) и ими, словно чешуей, укрывали избу в несколько слоев. А в глубокой древности даже дерном крыли, переворачивая его корнями вверх и подстилая бересту.

Самым же дорогим покрытием считался "тес" (доски). Само слово "тес" хорошо отражает процесс его изготовления. Ровное, без сучков бревно в нескольких местах надкалывалось вдоль и в щели забивались клинья. Расколотое таким образом бревно еще несколько раз кололось вдоль. Неровности получившихся широких досок подтесывались специальным топором с очень широким лезвием.

Покрывали крышу обычно в два слоя - «подтесок» и «красный тем». Нижний слой теса на кровле называли еще подскальником, так как часто он покрывался для герметичности «скалой» (берестой, которую скалывали с берез). Иногда устраивали крышу с изломом. Тогда нижнюю, более пологую часть называли «полицей» (от старого слова "пола" - половина).

Весь фронтон избы важно именовали «челом» и обильно украшали магической оберегающей резьбой. Наружные концы подкровельных слег закрывали от дождя длинными досками - «причелинами». А верхний стык причелин прикрывали узорной свисающей доской - «полотенцем».

Кровля - самая важная часть деревянной постройки. "Была бы крыша над головой", - говорят до сих пор в народе. Потому и стал со временем символом любого храма, дома и даже хозяйственного сооружения его «верх».

«Верхом» в древности называли любое завершение. Эти верхи в зависимости от богатства постройки могли быть самыми разнообразными. Наиболее простым был«клетский» верх - простая двускатная крыша на клети. «Шатровым» верхом в виде высокой восьмигранной пирамиды украшались обычно храмы. Затейливым был «кубоватый верх», напоминающий массивную четырехгранную луковицу. Таким верхом украшались терема. Довольно сложной в работе была «бочка» - двускатное покрытие с плавными криволинейными очертаниями, завершающаяся острым гребнем. А ведь делали еще и «крещатую бочку» - две пересекающиеся простые бочки. Шатровые церкви, кубоватые, ярусные, многоглавые - все это названо по завершению храма, по его верху.

Однако, более всего любили шатер. Когда в писцовых книгах указывалось, что церковь "деревянна сверху" , то это означало, что она шатровая.

Даже после никоновского запрета на шатры в 1656 году, как на бесовство и язычество в архитектуре, в Северном крае их все равно продолжали строить. И лишь в четырех углах у основания шатра возникли небольшие бочки с главками. Такой прием получил название шатра на крещатой бочке.

Особо трудные времена наступили для деревянного шатра в середине XIX в., когда правительство и правительствующий Синод взялись за искоренение раскольничества. Северная "раскольничья" архитектура тогда тоже попала в опалу. И все же, несмотря на все гонения, типичной для древнерусского деревянного храма остается форма "четверик-восьмерик-шатер". Встречаются и восьмерики "от пошвы" (от земли) без четверика, особенно в колокольнях. Но это уже вариации основного типа.

Традиции деревянного домостроения сохранились и до наших времен. На своих загородных участках горожане с удовольствием возводят деревянные дома и бани при помощи мастеров из глубинки, из провинции. В свою очередь, в глубинке люди тоже продолжают жить в деревянных домах, потому что нет лучше жилища, чем добротный, надежный, экологичный дом из дерева. Вы хотите построить себе дом из бревна или бруса? Обращайтесь к нам - или звоните по тел.: 8-903-899-98-51 (Билайн); 8-930-385-49-16 (Мегафон).

Найти остатки древнего каменного храма для археолога - большая удача. Иногда раскапывают постройки, о которых что-то известно. К примеру, старожилы помнят, что раньше здесь была церковь, или летописи четко указывают на конкретное место.

Однако иногда остатки храма находят совершенно случайно - в ходе разведочных раскопок или даже просто строительных работ. При этом чаще всего от церкви остается только фундамент или даже того меньше - фундаментный ров. В этом случае обычно нет никакой возможности узнать из внешних источников, что это была за церковь, когда она построена и какому церковному празднику была посвящена.

И всё же археологи могут, изучив постройку на месте, многое узнать о ней. Строительная техника, в которой выполнен памятник архитектуры, дает возможность установить период, в котором он был построен, иногда с точностью до нескольких десятилетий.

Кроме того, изучение фундамента позволяет высказать предположение о наиболее вероятных датах закладки храма. А поскольку церковь нередко закладывалась в день того святого или праздника, которому была посвящена, это дает возможность предположить посвящение храма, а иногда даже связать находку с письменными источниками.

Задача

Каким образом изучение фундамента древней церкви может помочь узнать наиболее вероятные дни ее закладки?

Подсказка

Традиции древнерусской архитектуры требуют, чтобы алтарь храма был обращен на восток.

Решение

Закладка древнерусской церкви - это важный и торжественный момент. Насколько мы можем судить, во время закладки присутствовали высшие лица духовной и светской власти, которые часто были заказчиками постройки.

Выдающийся историк архитектуры Петр Александрович Раппопорт в своей книге «Строительное производство древней Руси (X–XIII вв.) приводит две цитаты из летописей и хроник, разделенные почти 10 веками.

«Затем устанавливают один камень в качестве основы церкви в центре алтаря, а остальные невыделенные камни - по четырем углам... Епископ читает сию молитву... и повелевает главе мастеров взять измерительный инструмент и расчертить местность по воле строител я». Это - из армянского «Основания святой церкви» начала VI века.

«...Преосвященный митрополит Филипп со всем освященным собором... поидоша на основание церкви... Прииде же тако и... великий князь Иван Васильевич... И тако совершившие молебная, и прежде всех своима рукама митрополит начало полагает, идеже олтарю быти, таже по странам и по углам, и по сем мастеры начинают дело зданию ». Это - из московской летописи XV века.

Как мы видим, на протяжении многих веков, закладка христианской церкви проходила одинаково - закладывался камень на место будущего алтаря, размечались контуры стен и углов храма. На земле появлялся план будущей постройки.

Как уже говорилось в подсказке, по традициям древнерусской архитектуры алтарь храма должен был быть обращен на восток. Однако в Древней Руси не было компасов, и восток понимался как место, где восходит солнце.

Но солнце точно на востоке восходит только два раза в году - в день весеннего и осеннего равноденствия. В другие дни солнце восходит севернее или южнее точного направления на восток. При закладке храма (читай - при разбивке его плана) ось будущей постройки ориентировали на точку восхода солнца. Таким образом, измерив ориентацию храма по компасу (магнитный азимут), сделав поправку на магнитное склонение места, где расположен храм, можно по таблицам вычислить угол склонения солнца и два дня, в которые солнце восходит именно в этом месте. После чего остается сделать поправку на древний юлианский календарь (для X–XI века - 6 дней, для XII-го – 7), и археологи получают две возможные даты закладки храма, а исходя из того, что заложение первого камня обычно происходило весной-осенью (чтобы строительная артель смогла выполнить первый цикл работ до осенних дождей - отрыть фундаментные рвы, заложить сам фундамент и сделать кирпичную вымостку поверх него) - можно выбрать одну из двух дат.

Послесловие

Памятников домонгольской каменной архитектуры на нынешний день известно немногим более 250. При этом в том или ином виде на поверхности земли сохранилось менее пятой части этих построек. Абсолютное большинство из них — церкви.

Древнерусский каменный храм был для тогдашнего человека всем — клубом, библиотекой, учебником Закона Божиего, несгораемым сейфом (в подвальных этажах церквей часто хранились драгоценности — ведь только каменные храмы выживали в пожарах).

Очень много значит храм и для исследователя культуры Древней Руси. Любой памятник древнерусской архитектуры — это не только материал для историка архитектуры. Это и памятник живописи, и языка (все древнерусские храмы, на которых сохранились остатки штукатурки, хранят сотни записей-граффити, сделанных самыми разными людьми). Поэтому очень важно «выжать» из памятника всю возможную информацию — и поэтому так важно иметь возможность хотя бы предположить, когда заложен храм и кому он посвящен.

Разумеется, метод определения даты закладки храма по азимуту имеет свои ограничения.

Во-первых, очень сложно измерить азимут постройки с точностью, большей, чем в 1-2 градуса — сами планы церквей разбивались с некоторой неопределенностью.

Во-вторых, все расчеты проводятся для идеального горизонта, без учета рельефа, который вносит дополнительную погрешность.

В-третьих, далеко не всегда дата заложения церкви совпадает с датой церковного праздника, которому посвящен храм. Изучение летописных известий о строительстве храма говорит о том, что гораздо чаще с датой праздника совпадало торжественное освящение церкви после окончания строительства или даже росписи храма.

В-четвертых, иногда храм вообще не ориентировали на восход — если на ориентацию храма влияла уже сложившаяся уличная застройка или храм закладывали на более древнем фундаменте.

И тем не менее иногда, даже не имея никаких летописных сведений о найденном памятнике архитектуры, можно с достаточной степенью уверенности говорить о его посвящении. В первую очередь, тогда, когда азимут постройки выдает необычную зимнюю дату закладки храма. К примеру, смоленская церковь в устье реки Чуриловки обращена алтарем на юго-восток. Азимут показывает, что храм был заложен около 19 февраля, что весьма близко к дню Константина-Кирилла (14 февраля). Именно зимняя закладка может свидетельствовать о том, что церемонию заложения храма хотели непременно провести в день небесного патрона церкви, а само строительство начать позже, весной.

Постройка дома. Советы столетней давности.

Давайте заглянем в книгу начала 20-го века и посмотрим на рекомендации по строительству дома. Казалось бы, ну чего там интересного в этой бородатой книге, за сто с лишним лет уже все изменилось: технологии, инструмент, цены, строительные материалы и т.д. Да, многое изменилось, но все-таки интересно было почитать. Почитать и узнать (как не строителю, строители-то все это наверное знают): что лучше при строительстве дома использовать лес зимней рубки, так как бревна в этом случае могут прослужить гораздо дольше, чем те, которые были срублены летом; что для определения времени рубки леса можно воспользоваться обычным йодом; что оказывается не все равно каким концом закапывать деревянный столб в землю и почему не все равно... Почитайте, может быть и вы для себя узнаете что-то интересное.
Как обычно мы перенабрали дореволюционный текст современным гражданским шрифтом, при этом не исправляя некоторые слова, например - "нижняго венца". Еще мы не стали редактировать содержание, оставили его как есть со старинными ценами, старинными марками материалов и т.д. Также, как всегда, напоминаем вам некоторые российские меры длины, которые были в обиходе до революции:
1 сажень = 2,1336 метрам
1 аршин = 70,90 см
1 фут = 30,48 см
1 вершок = 44,45 мм
1 дюйм =25,40 мм
Квадратная сажень = 4,552 м^(2)
Квадратный аршин = 0,05058 м^(2)

ПОСТРОИКА ЗДАНИЙ *).

*) Заметки, обазначенныя знаком - *, принадлежат перу инженера В. Чижевскаго.

ПОСТРОЙКА ДОМА.

Какой бы дом ни строить, прежде всего необходимо выбрать соответствующее место. Следует выбирать места возвышенныя, песчаныя и имеющия уклон. Глинистых, низменных и болотистых мест лучше избегать.Порешив построить дом и найдя для него место, будущий домовладелец должен составить проект дома. План или проект дома можно составить без участия архитектора, приняв в рас счет все требования и нужды семьи, но лучше, конечно, обратиться к содействию архитектора. Когда план дома одобрен, архитектор изготовляет подробные планы, разрезы и фасады. После проекта самым главным является смета. Смета может быть приблизительная и подробная. Высчитано, что постройка каменнаго, дома обходится от 60 до 100 руб. за 1 куб. сажень, деревянный дом, крытый железом - от 25 до 45 руб., а крытый тесом или толем - 20 - 30 руб. за 1 куб. сажень.
Работы могут производиться хозяйственным порядком и подрядным. Первый состоит в том, что покупка материалов и наем рабочих производится самим хозяином, второй заключается в том, что работы сдаются одному или нескольким подрядчикам. Основанием сметных расчетов может служить действительная стоимость отдельных работ или же „Урочное Положение" и „Справочныя цены", издаваемыя городскими управами. Для постройки каменнаго дома достаточно одного года. Начать следует весной или летом, чтобы к зиме здание подвести под крышу, т. е. окончить его „вчерне". С весны начинается внутренняя и наружная отделка дома, плотничьи и штукатурныя работы.
Перед началом работ необходимо получить разрешение на постройку. С этой целью в техническое отделение городской управы подается прошение о разрешении. При прошении прилагаются чертежи. Чертежи должны быть снабжены подписью городского архитектора. По получении разрешения архитектор подписывает обязательство об исполнении работ на основании законов и правил. Затем уже заявляется в участок о приступе к работам.

Фундамент каменнаго дома.

Прежде всего приступают. к планировке места, т. е. к расчистке его и выравниванию: снимают бугры засыпают ямы и - в случае, если почва слишком наклонная - делают ровный наклон. По окончании планировки места переходят к разбивке дома. На земле отмечаются главныя линии и углы дома. Собственно, переносится план дома с карты на землю в натуральных размерах. Делается это так. На плане проводятся две черты, проходящия по возможности по средине здания. Черты эти расположены под прямым углом, образуя крест; называются оне осями. Такия же оси проводятся на месте постройки, приблизительно посредине будущаго здания. Оси отмечаются бечевками, туго натянутыми между кольями. В точке пересечения шнуров вбивается в землю кол. От него идут все измерения. Отмеряются сперва капитальныя стены, т. е, такия, под которыя будет подведен фундамент. Линии стен отмечаются шнурами, натянутыми между кольями, вбитыми в местах углов. Эти линии проводятся вдвойне, указывая толщину стены и вместе с тем ширину фундамента.
Когда разбивка окончена, приступают к выемке земли для кладки фундамента.
Глубина заложения фундамента.
Мороз изменяет сырые грунты в объеме. В глинистых грунтах и на мергеле фундамент опускают ниже горизонта промерзания. В южных губ. России глубина промерзания-до 2 аршин, в северных,-до 3 аршин.
*Грунты под фундамент.
Твердые грунты считаются надежными для фундаментов при толщине пласта не менее 1,5 сажени. К этим грунтам относятся туфф, каменныя породы, галька и гравий. Разсыпчатые грунты (песок) для фундамента надежны только при глубоком заложении; слой песка должен быть не тоньше 2-х сажен. Сжимающиеся грунты не годятся для основания фундаментов. Нельзя возводить фундаментов на, торфе, на насыпи, на растительной земле (черноземе), на мергеде, на гипсе, на строительном мусоре.

Фундамент.

Фундамент внутренних стен.
Фундамент под внутренния стены печи можно класть на глиняном растворе.
Фундамент сеней.
Под стены сеней в деревянных зданиях следует класть сплошной фундамент. Если эти стены на „стульях" то холодный воздух из сеней пройдет под нижний венец и охладит полы в соседних комнатах.
Освидетельствование фундаментов.
Чтобы отличить правильную кладку фундамента от засыпки, нужно обратить внимание на расположение камней. Если при размолке фундамента окажется, что часть камней расположена на ребро, то это - засыпка, залитая раствором.
*Фундамент из песка и цемента.
В местах, где дешев песок, выгодно изготовлять фундаменты из песка и цемента (пропорция 1: 18 и более тощий состав). Стоимость 1 куб. сажени составит около 34 руб. Бутовая кладка на известковом растворе стоит около 46 руб. куб. сажень. Песчано-бетонный фундамент надежнее бутового на извести. В три дня цементный раствор становится камнем и не дает осадки. Известковый же иногда несколько лет во влажном котловане не твердеет.
Железныя связи в фундаменте.
Если основание фундамента состоит из разных грунтов, то для равномернаго распределения давления в нескольких слоях цементнаго бетона закладывают железныя полосы. Полосы сообщают кладке способность сопротивляться растягивающим усилиям.

Стулья.

Влияние породы дерева и грунта на продолжительность службы дерева.
Пакгаузы, платформы, дома иногда ставят на стулья. Лучшая порода для стульев-лиственница и дуб, удовлетворительныя - пихта и сосна. Сосна рудовая часто-слойная (кандовая) значительно дольше служит, чем мендовая редкослойная (пресняк). Продолжительность службы стула также зависит от грунта. В глине дерево сохраняется долго, а в черноземе и навозном перегное скоро пропадает. Больше всего дерево гниет у поверхности земли. Не следует ямы столбов засыпать черноземом, перегноем, мусором и золой, а лучше - глиной.
Средства для предохранения стульев от гниения:
а) Осмолка. Приблизительная продолжительность службы осмоленных стульев: лиственницы 15 - 20 лет, дуба 10 - 15 лет, рудовой сосны 8 - 15 лет, пихты 8 - 12 лет, мендовой сосны 5 - 8 лет, ели 4 - 6 лет. b) Обжиг поверхности. У поверхности земли полезно, кроме обжига, смолить на ширину 6 вершков. Продолжительность службы обожженных стульев немного меньше, чем осмоленных. Загнивает скоро дерево по трещинам. с) Пропитывание хлористым цинком или креозотом. Пропитывают только сосну. Дуб и лиственница не принимают пропитки. Срок службы сосны, пропитанной хлористым цинком 8 - 16 лет, креозотом 15 - 20 лет, хлористым цинком (а после высыхания креозотом) 25 - 35 лет. d) Покрытие поверхности карболинеумом. Продолжительность службы 25 - 35 лет. e) Стулья зарывают комлями вверх. Такой столб сохраняется в полтора раза дольше, чем закопанный вершиной вверх.
Растущее дерево получает питание по древесинным сосудам снизу. Обратно двигаться ни сок, ни вода не могут: этому препятствуют заслонки в сосудах; дерево, обернутое вершиной в землю, не тянет торцом сырости из земли. f) Пропитывание известью. В известковом растворе мочат дерево в течение недели и больше. Известь залепляет поры, дезинфецирует от гнилостных грибков и микробов. Обветренная на воздухе известь соединяется с угольной кислотой и становится нерастворимой. Сосновыя стулья из пресняка, пропитанные в течение 2-х месяцев в известковом растворе, стоят до 40 лет.
Определение времени рубки леса.
Продолжительность службы стула зависит от времени года. Дерево зимней рубки почти в 3 раза дольше служит, чем летней. Для определения времени года, когда срублено дерево, можно окрашивать его поверхность иодовой настойкой (раствор иода в спирту). Если дерево примет темно-фиолетовый цвет, то оно срублено зимой (крахмал в клеточках древесины окрашивается иодом в фиолетовый цвет). Поверхность дерева, срубленнаго летом, окрасится в цвет иода (желтый).

Деревянныя стены.

Выбор диаметра бревен для срубов.
Постель венцов делают не меньше 2 1 / 2 вершков. Это практическое требование исключает возможность рубить стены из бревен тоньше 3 вершков в диаметре. При соблюдении 2 1 / 2 - вершковых постелей качество срубов из тонкаго и толстаго леса в смысле теплопроводности нивелируется.
Остается выяснить экономический вопрос: из какого леса сруб дешевле?
Вот таблица стоимости срубов из бревен разных размеров.

Диаметр бревен в вершках	Количество бревен в погонных саженях сруб	Стоимость бревен (руб. коп.)	Стоимость работы (руб. коп.)	Стоимость пакли и конопатки (руб. коп.)	Общая стоимость 1 кв сажени стены (руб. коп.)
		4 руб. 55 коп.	2 руб. 20 коп.	2 руб. 69 коп.	9 руб. 44 коп.
		3 руб. 9 коп.	2 руб. 00 коп.	1 руб. 66 коп.	7 руб. 56 коп.
		4 руб. 73 коп.	1 руб. 80 коп.	1 руб. 28 коп.	7 руб. 81 коп.
		7 руб. 48 коп.	1 руб. 80 коп.	1 руб. 15 коп.	10 руб. 43 коп.
		10 руб. 36 коп.	1 руб. 80 коп.	0 руб. 95 коп.	13 руб. 11 коп.

Из этой таблицы видно, что экономичнее других стены из 4-х и 5-ти вершковых бревен. Венцы сруба следует располагать так, чтобы комли и вершины чередовались. Стоимость сруба уменьшится по сравнению со стоимостью срубов из обтесанных бревен под одну скобку. Под обшивкой и штукатуркой не видно неоднородности венцов. В Польше рубят стены из 1 1/2 вершковых досок.
* Наружная защита стен облицовкой, обшивкой и штукатуркой.
Деревянные дома иногда облицовывают в 1/2 кирпича. От этого дом становится теплее, а сруб – долговечнее. Облицовку прикрепляют к стенам гвоздями в шахматном порядке на разстоянии 1 - 1,5-аршина по шву и чрез 4 - 5 рядов по высоте. Гвозди (4-7") забивают во время кладки так, чтобы головка гвоздя была на вершок от наружной поверхности. Стоимость 1 кв. сажени облицовки - около 5рублей 40 копеек. Обшивка тесом, окрашенная охрой на масле, стоит около 5 рублей. Наружная штукатурка стен стоит 2 рублей 20 копеек. Из этих цифр видно, что самая дешевая защита деревянных стен снаружи - штукатурка. Она, к сожалению, требует частаго исправления. Для прочности полезно в известковый раствор для штукатурки прибавлять немного цемента.
Изоляция нижняго венца от грунтовой сырости.
Для предохранения нижняго венца от гниения его нужно изолировать от сырости. Для этого: а) Смолят нижний венец. b) Обертывают его толем или войлоком. с) Прокладывают в кладке цоколя изолирующий слой (руберойд, джиант, бумага Геркулес, толь, слой изолирующей краски, слой асфальта, кровельное железо в цементном растворе). d) Цоколь или два ряда кладки в нем кладут из материала, непроницаемаго для воды (кирпич, железняк, гранит, клинкер).
Лес для нижняго венца.
Лучшие сорта леса для нижняго венца - следующие: лиственница, дуб, сосна рудовая.
Осмолка срубов. В Польше и Западном крае России принято смолить снаружи деревянные срубы домов. Осмоленные срубы стоять там несколько сот лет.
* Стены сараев из пластин.
Круглую сторону лучше оборачивать внутрь постройки. Достигаются следующия преимущества: а) Уменьшается поверхность окраски. b) Более прочная древесина сопротивляется атмосферным влияниям, а заболонь помещается в сухом месте. c) На круглых частях больше трещин.
* Деревянныя стены бань.
Срубы бань не следует обшивать. Бод обшивкой дольше сохраняется сырость, почему стены скорее сгнивают.

Доски стен соединяют в четверть или треугольным пазом (рисунок 2). Доски нужно оборачивать таким образом, чтобы в четверти или пазы не затекала дождевая вода.
Выбор длины бревен для срубов. Срубы стен, прогоны и др. работы экономичнее рубить из 9 - аршинных бревен, а не из 12 -13 - аршинных. Погонная сажень коротких бревен обходится дешевле, чем длинных.

Четверть следует снимать только с нижней стороны доски, а сверху скосить край. Такая обделка доски дешевле; кроме этого при усушке досок не образуется щелей. Четверти направляются вниз, чтобы вода не затекала за обшивку (рисунок 3).

Вертикальная обшивка хуже защищает стену от дождя, чем горизонтальная. Края досок вертикальной обшивки нужно продорожить, как делается в тесовых крышах. Доски следует прибивать в разбежку с перекрытием швов на 3 / 4 - 1" (рисунок 4).

Обшивка и штукатурка; когда их можно делать.
Деревянные дома не следует обшивать и штукатурить раньше года после постройки. Нужно дать стенам просохнуть и сесть. Через год необходимо конопатку пробить вновь; эту неизбежную работу следует вносить в смету.

Для предохранения нижняго венца от дождя нужно сливную доску пропустить дальше обшивки. Часто при небрежности плотников слив устраивают так, что вода с обшивки (особенно вертикальной) затекает за нижний поясок и попадает под нижний венец (рисунок 5).


*Конопатка стен.
При вторичной пробивке конопатки нужно обратить внимание на конопатку у углов, у пересекающихся стен и у косяков. В этих местах осадке стен препятствуют торцы перпендикулярных стен, почему конопатка не сжимается и слабее, чем в других местах.
Если зазор над косяками сделан мал, или плотно законопачен, или в нем забыты клинья, то конопатка в простенках у косяков слабая, так как тяжесть стены передается на косяки, а не на простенки сруба.

Цоколь промерзает по кратчайшему разстоянию у нижняго венца.
Стена из дикаго камня должна быть в 2 1 / 4 аршина в средней полосе России; чтобы холод не попадал в подполье; рекомендуется концы лаг забетонить на ширину аршина до верхней постели. Внутреннюю сторону нижняго венца надо опиливать вертикальной плоскостью. При частичном подымании фундамента от пучин под нижним венцом не будет сквозных щелей. На внутренний обрез цоколя АВ полезно настилать строительный войлок (рисунок 6).


Рубка стен с остатком.
Рубка стен с остатком устарела. Она требует лишняго материала на углы, неудобна для обшивки, выступающия части скоро гниют и отваливаются. Углы деревянных стен нужно защищать от дождя. Торцы сильно вбирают воду, отчего загнивают.

Верх и низ венцов сруба закрыты друг другом, поэтому эти части сохнут меньше, чем боковыя. От высыхания боков венцы дают горизонтальныя трещины. Они уменьшают толщину стен, сопротивляющуюся промерзанию. С внутренней стороны в трещинах гнездятся насекомыя, а снаружи попадает дождевая вода. Можно предохранить сруб от горизонтальных трещин, т. е. грещин с наружной и внутренней сторон. В бревнах, до снятия коры, прорубают трех-угольный паз для нижней постели. В углублении паза надсекают топором, а с верху венца снимают кору. При высыхании бревна оно дает вертикальныя трещины. Эти бревна обтесывают и рубят из них сруб. В срубе получаются только вертикальныя трещины. Они образуют воздушный простоек, уменьшающий теплопроводность стен. Конопатка закрывает доступ к вертикальным трещинам венцов (рисунок 7, 8).

Каменныя стены.

Осадка стен происходит от двух причин: от сжатия грунта под грузом стен и от уменьшения объема стен по мере высыхания кладки. Не следует, пристраивая новую стену к старой, соединять их штрабом. Вес новых стен увеличивается по мере возведения кладки, а поэтому новая стена безпрерывно садится до окончания постройки. Стены, соединенныя штрабом, как старая, так и новая, могут дать трещины. Пристраивая новую стену, можно оставить промежуток. Его можно заложить после окончания постройки вчерне.
Это правило следует соблюдать при возведении стен на общем фундаменте, но разных по высоте, например: стены тамбура, коридора, соединяющаго два корпуса, стены крыльца при возведении их одновременно со зданием. Высокия новыя стены в два и более этажа безопаснее соединять со старыми насухо шпунтом, чтобы не препятствовать естественной осадке (рисунок 9).


*Сырость в стенах, ея влияние на теплопроводность.
Сырыя стены более теплопроводны, чем сухия. Высушивание стен дает экономию на топливе.
Силикатный кирпич.
Силикатный кирпич заводами изготовляется нормальнаго размера из смеси песка и извести. Стоимость его 8 - 15 руб. за тысячу штук. Вновь изготовленный повреждается водой, а вылежавшийся на складе покрывается нерастворимой корочкой. Силикатный кирпич более теплопроводен, чем красный.
Бутовая кладка.
Стены из бутоваго камня не следует возводить шириной в 0,30 сажени на известковом растворе. Ширина камня около 0,15 сажени, а поэтому средину такой стены трудно перевязать. Известь в бутовой кладке очень долго не твердеет, а поэтому на ея связь разсчитывать нельзя. Нередки случаи, когда такия стены разваливались.
*Кладка кирпичных стен.
Кладка кирпичных стен под залив имеет некоторыя преимущества пред кладкой под лопату. Нет причин ее браковать. Ея преимущества: а) Дешевле. b) Менее теплопроводна. c) Легкий надзор за работой. d) Получается без пустот. e) Не требует смачивания кирпича. f) Одинаково долговечна с кладкой под лопату.
Обломы расшивки швов.
Расшивка швов не должна выступать из плоскости стены. Выступающие обломы задерживают воду, почему быстро разрушаются.
*Подвал.
Если стены цоколя образуют подвал или неотапливаемое помещение, то следует позаботиться, чтобы стены не промерзали. От промерзания стынут н гниют полы. Для неотапливаемаго помещения стены нужно делать толще в 2 - 3 раза, чем для отапливаемаго. Толщину стен неотапливаемаго подвала нужно приравнивать к глубине промерзания грунта. Для устройства непромерзаемаго цоколя его можно класть из 2-х стен с засыпкой середины.
Толщина стен.
Наименьшая толщина наружных кирпичных стен для средней полосы России 2 1 / 2 кирпича, гранитных - в 2 1 / 4 аршина.
Расположение штучных камней в стене.
В каменных стенах следует избегать укладывать целыя штуки идущия во всю толщину стены. От этого стены больше промерзают. Швы уменьшают теплопроводность.

В Прибалтийских губернияч стены из известковой плиты облицовывают с внутренней стороны в 1 / 2 кирпича с воздушной прослойкой. Такая облицовка уменьшает теплопроводность стен (рисунок 10).

Швы кладки.
Каменщики прибавляют глину в известковый раствор для расшивки швов. Примесь облегчает работу, но понижает прочность, а поэтому ее нельзя допускать.

Продолжение следует.................

История дома из сруба, способы изготовления дома из сруба, отбор древесины для изготовления дома, как изготавливали фундамент, исходя из этих полученных сведений, всё больше застройщиков предпочитают дома бревенчатые,с рубленные из бревна, тёсанного вручную. Именно срубленные, поскольку при их создании с успехом используют старинные способы рубки.

На Руси дерево в строительстве использовали с незапамятных времён. Жилые дома, бани и амбары, мосты и изгороди, ворота и колодца. Мы отечественная строительная фирма, из Вологодской области активно возрождаем традиции деревянного зодчества.

В нашей компании есть свои профессионалы, посвятившие жизнь изучению способов деревянного строительства, секретов рубки, без которых сооружение качественного бревенчатого дома из сруба просто немыслимо. Восстановленные старинные способы рубки, подсечки, протёски они с умением применяют для рубки современных бревенчатых домов из сруба.

История рубленного дома

Для начала заглянем в историю.

• Небольшой жилой дом на Руси назывался избой (от др.- слав. истьба, истопка – «отапливаемый жилой сруб»).
• Большой дом именовался хоромами. Как избу, так и хоромы составляли из нескольких срубов-клетей – по их количеству дома давали название – «двойня», «тройня», «четверня» и т.д. При этом каждая из клетей-срубов могла иметь определённое количество разгораживающих её внутренних стен (пятистенок, крестовый).

• В средней полосе наиболее часто рубили избу из трёх клетей (трёхчастная), отапливаемую жилую и холодную (летнюю) горницу которой разделяли сенями. Как правило, именно сени служили входом в дом из бревна, к которому вёл всход -крыльцо. Чтобы превратиться в хоромы, такая избы должна вырасти вверх.

• Над сенями надстраивали вышку-терем (теремом называли отдельно стоящую высокую жилую постройку, соединявшуюся с основным домом переходом). Над центральной границей делали помещение для застолий-пиров – повалушу, которая иногда приобретала вид башни и становилась композиционным центром постройки.
• На чердаке летней части избы с главного фасада устраивали не отапливаемую женскую комнатку с низким потолком (при входе в неё мужчины обычно склоняли голову) – светёлку. Бревенчатые стены сруба дома служили дополнительными опорами крыши.

Проект будущего сруба дома нужен не только строителям, сколько вам: необходимо тщательно продумать планировку рубленого дома, Ведь бревенчатое здания – не кирпичное, где можно относительно легко заложить дверной проём в одной перегородке и прорубить в другой.

Комфорт- уют рубленного дома из бревна

Дом из сруба, он прекрасен внешним видом и дополнительный уют приносит янтарно-золотистая цветовая гамма – природный цвет нашей северной древесины. Достаточная прочность, хорошие теплотехнические качества, а так же богатые художественные выразительные возможности дерева, и станет понятно, почему спрос на деревянные дома с дерева в последние годы растёт. Из широко используемых для строительства из хвойных пород дерева (сосны, ели), наибольшей популярностью пользуется сосна, ель что обусловлено практичностью и свойствами древесины.

Дом из сруба, брёвна для него отбирают поштучно и самым тщательным образом – при этом предпочтения отдают брёвнам ровным и без дефектов. Для удаления коры применяют обработку ручным скобелем, что помогает максимально сохранить верхний защитный слой древесины. А это, в свою очередь, является гарантией долговечности (обработанное оцилиндрованное бревно защитный слой, как правило, теряет).

Только ручная рубка сруба дома позволяет использовать брёвна большим диаметром и длиной до 11 метров. Укладку венцов ведут по правилу «комель к вершине», Понятно, что такие брёвна ни кто искусственным способом не сушит, - они имеют естественную влажность (25-40%).

Затем срубленный дом должен отстоятся. Кстати, «ручная» рубка называется ещё и потому, что профили угловых соединений(чаша, лапа) и горизонтальных стыков, выполняемые на каждом венце, отличаются индивидуальной формой (каждое бревно имеет собственный, неповторимый профиль), по этому механизация процесса их «создания» практически невозможна даже в наше время.

История фундамента сруба дома

• В старину нижний окладной венец сруба часто клали прямо на землю, а чтобы он меньше гнил, бревна подбирали более толстые и смолистые (в некоторых случаях их дополнительно обжигали на медленном огне). При этом вокруг стен для тепла устраивали земляную насыпь – завалинку.

• В Сибири для нижних венцов обязательно использовали лиственницу, древесина которой не боится влаги, а, следовательно, гнили. Ещё один способ борьбы с грунтовой влагой – подкладывание под углы и середину окладных венцов крупных плоских валунов (между ними и бревном раньше помещали– бересту), обрезки толстых брёвен – «стульев» - или так называемых лап – стоящих вниз корнями выкорчеванных пней. У современных застройщиков значительно шире возможности выбора конструкции фундамента и материалов.
• Так, для Севера и Центра России характерна высокая изба с подклетям. Подклеит имел отдельный выход на улицу и использовался как кладовая, мастерская, помещение для скота и птицы. Конечно, основанное на значение подклети иное - предохранить расположенную над ним дом со сруба, от идущего от земли холода, защитить от снеговых заносов зимой и паводков весной.

Повал

В русском деревянном зодчестве понятие «повал» означает расширение верхней части сруба по плавной кривой путем постепенного выпуска наружу венцов, образующих подобие бревенчатого карниза.

Имеющие такую опору свесы крыши могут быть значительно увеличены, а значит, лучше защитят бревенчатые стены сруба дома от дождевой воды. Это так сказать, практическая сторона. Если говорить о стороне эстетической, этот не хитрый приём позволяет придать дому некоторую величественность.

Гульбище

В старину жилые рубленые дома ручной рубки имели ещё и такой архитектурный элемент, как гульбище – галерею, опоясывающую стоящий на высоком подклети дом на уровне первого, а иногда и второго этажа. Опирается конструкция на выпущенные концы балок перекрытия, усиленные упирающимися в стену деревянными подкосами, либо на выпуске брёвен повала.

Настил дощатый, боковое ограждения – перила, лежащие на балясинах (плоских или объемных). Над гульбищем обычно делают на вес. Если эта конструкция располагается на уровне второго этажа, навесом служит свес ската крыши, который поддерживает резные стойки.

У гульбища кроме основного назначения («гулять») есть и дополнительное – с него удобно закрывать оконные ставни. В современной деревянной архитектуре- гульбище опоясывающие дом ручной рубки, со всех сторон встречается редко, а вот балконы есть практически в каждом срубе.