Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Фундаментом в строительстве называют подземную часть сооружения, воспринимающую нагрузки и передающую их на основание, в качестве которого служат пласты плотного грунта. Тема нашей сегодняшней статьи — как армировать ленточный фундамент с целью усиления прочности конструкции и нужно ли это делать? Но обо всем по порядку.

Одним из самых распространенных видов фундамента является ленточный фундамент, который представляет собой железобетонную полосу, проходящую по периметру здания. Лента прокладывается под все стены, при этом размеры и форма поперечного сечения полосы сохраняется по всей ее протяженности.

Технология возведения ленточного фундамента более проста и доступна для исполнения, чем устройство плитного или свайного типа фундамента. Однако, по сравнению со столбчатым, ленточному фундаменту свойственна повышенная трудоемкость, он требует гораздо больших затрат материалов и применения спецтехники.

Разновидности ленточного фундамента

Планируя строительство дома, необходимо грамотно выбрать тип фундамента – важнейшего конструктивного элемента постройки.

По конструктивным характеристикам ленточный фундамент разделяют на:

• фундамент ленточный монолитный армированный,выполняющийся непосредственно на строительной площадке;
• сборный, изготовленный из типовых блоков заводского производства, который укладывают на месте строительства с использованием спецехники, состоит из железобетонных плит, выполняющих роль подушек, и бетонных блоков.

По прочности и прочим эксплуатационным характеристикам ленточный фундамент, изготовленный из сборных блоков, проигрывает монолитному.

По величине нагрузки различают: заглубленный и мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент.

Оба этих типа фундамента представляют собой армированную бетонную раму повышенной жесткости, расположенную в горизонтальной плоскости. Полоса прокладывается по всему периметру дома, что обеспечивает устойчивость строения на пучинистых грунтах.

Затраты на устройство такого фундамента могут составлять порядка 18% от всех расходов на строительство дома.

Заглубленный фундамент возводят для домов с тяжелыми стенами и перекрытиями, особенно на пучинистых грунтах. Он необходим при наличии в доме подвала или подземного гаража. Глубина заложения этого типа фундамента – на 200-300 мм ниже отметки промерзания грунтов в данной местности. Под внутренние стены допускается изготовление более мелкого фундамента.

Мелкозаглубленный ленточный армированный фундамент устраивают на слабопучинистых грунтах на глубине до 700 мм. Применяется для легких домостроений: каркасных, из пенобетона, деревянных, небольших кирпичных.

Области применения ленточного фундамента

Ленточные фундаменты применяют:

• Для домостроений с бетонными, каменными, кирпичными стенами при условии, что их плотность превышает 1300 кг/м 3 .
• Для зданий с тяжелыми перекрытиями – монолитными, сборными железобетонными, металлическими.
• При существовании угрозы неравномерной осадки фундамента, вызванной наличием неоднородных грунтов на месте постройки.

Например, в одной части находятся пески, а в другой – пучинистые суглинки. Ответ на вопрос – нужно ли армировать ленточный фундамент – однозначен. Только армированная конструкция сможет сработать как единое целое, равномерно распределив все нагрузки, что предохранит стены дома от деформаций и трещин.

• Если в доме запланирован цокольный этаж или подвальное помещение – стены ленточного фундамента станут стенами подвала.

Ленточные фундаменты обычно закладывают в теплый период года. Они не требуют применения тяжелой строительной техники – понадобится только бетономешалка и средства малой механизации. На сильно пучинистых и значительно промерзающих грунтах такой тип фундамента, как правило, не применяется.

Для строительства двухэтажных кирпичных зданий может использоваться фундамент буронабивной ленточный армированный. Этот вид фундамента является промежуточным вариантом, сочетающим экономичность свайного фундамента по материалам и прочность ленточного.

Необходимость армирования ленточного фундамента

Большое значение в получении требуемых прочностных характеристик фундамента играет его правильное армирование:

• Арматура, проложенная горизонтально, значительно увеличивает прочность на разрыв и на изгиб.
• Вертикальная арматура служит вспомогательным укрепляющим элементом и обеспечивает возрастание прочности на срез.

Армирование ленточного фундамента осуществляется горячекатаной стальной арматурой сечением 10-22 мм, толщина вспомогательной арматуры – 4-10 мм. Диаметр арматурных стержней или проволоки рассчитывается на стадии проектирования, исходя из предполагаемых нагрузок конструкции.

После заливки бетонной смесью арматура обеспечивает получение железобетонного монолитного фундамента с высокой прочностью.

Работы по изготовлению ленточного фундамента начинают с устройства опалубки. Одновременно с устройством опалубки устанавливается собранная в каркасы арматура.

При отсутствии проекта арматурный пояс, как правило, представляет собой два ряда вертикальных арматурных стержней, связанных горизонтальными.

Высота вертикальных прутьев равна высоте выкопанной траншеи, количество горизонтальных арматурных стержней зависит от ее глубины. Несмотря на то, что вертикальная арматура не испытывает значительных нагрузок, она играет большую роль в увеличении жесткости конструкции фундамента и снижении вероятности деформирования арматурной сетки.

Вертикальные и горизонтальные прутья свариваются на расстоянии 30-70 мм от краев фундамента.

Для поддержки армирующих элементов не следует использовать неполные кирпичи или прочие подсобные материалы, которые могут привести к понижению прочности бетона.

Если ширина фундамента находится в пределах 0,4-0,5 м, его укрепление можно осуществлять с использованием четырех продольных прутьев, установленных на расстоянии друг от друга – 0,2 м. Между собой прутья связывают в квадратный каркас с помощью проволоки.

При решении вопроса – как армировать ленточный фундамент – необходимо обращать особое внимание на углы фундамента, где, по советам специалистов, лучше устанавливать под наклоном загнутые прутья. Если арматура соединяется сваркой, то удобнее эти работы проводить вне траншеи.

После установки арматуры в фундаменте предусматривают вентиляционные отверстия. Затем собранную конструкцию заливают бетонной смесью. Заливка бетона должна осуществляться постепенно, слоями, с трамбовкой каждого уложенного слоя.

Фундамент - составная часть постройки, служащая опорой для стен здания. Возведение любого здания начинается с заливки фундамента.

Баня, дачный домик, жилой дом - для всех объектов необходимо создать прочную основу, на которой здание простоит долгое время.

Большинство мастеров советуют армировать фундаменты под любые постройки, что повышает стоимость строительства.

Прежде чем выбрать способ заливки фундамента, исследуйте местность, на которой собираетесь строить. Есть ли в вашей местности грунтовые воды, какие свойства имеет грунт, существует ли во время весеннего паводка, как глубоко промерзает почва, если ли риск землетрясений - все это нужно учитывать.

Бетон обладает высокой прочностью на сжатие и крайне низкой прочностью на растяжение - даже незначительные движения земли вызывает появления трещин и разрывов в основании дома.

Инженерно-геологическую диагностику почвы нужно сделать на начальных этапах проектирования, а результаты лабораторных исследований покажут, нужна ли арматура.

В большинстве случаев армирование необходимо, в нашей стране преобладают грунты с высокой степенью подвижности. Армирующие пруты в несколько раз повышают устойчивость бетона к растяжению, придают ему эластичность, продлевают срок службы фундамента.

Если же вы уверены, что армировать основание не надо: грунт в вашей местности неподвижен и крайне прочен, грунтовые воды отсутствуют и нет сейсмической опасности, то никто не в праве вас разубеждать. Вы принимаете решение на свой страх и риск. Сэкономив деньги, вы берете на себя ответственность за все возможные риски.

Отказываясь от армирования основания дома, подпишите с бригадой строителей дополнение к договору, где будет прописано, что вы не будете предъявлять к ним претензии, если фундамент треснет или просядет.

Металлолом и камни вместо арматуры

Когда вы решили армировать фундамент, но все-же хотите сэкономить, воспользуйтесь вместо арматуры камнями и металлоломом. Способ укрепления подойдет только хозяйственным постройкам (сараю, хлеву, гаражу) и на очень малоподвижном грунте.

Жилой дом на таком основании строить категорически нельзя. Основная задача при использовании такой «арматуры» - грамотное равномерное распределение ее по объему бетонной смеси.

Для улучшения сцепления с бетоном арматура имеет специальную ребристую поверхность, продольные и поперечные выступы, она крайне прочна и обеспечивает фундаменту устойчивость к растяжению и сжатию. Валуны, металлолом и некондиционный кирпич не обладают такими свойствами, поэтому их нельзя считать полноценной заменой арматурным прутьям.

Если решили сделать фундамент к малогабаритному сооружению, не стоит бежать в магазин и покупать дорогую арматуру. Вместо нее подойдут металлические изделия:

• Уголки, бывшие в употреблении;
• Швеллеры б/у;
• Толстая проволока, различные металлические предметы.

Разумеется, не любой металл заменит арматуру, а лишь качественный, без видимых признаков коррозии и ржавчины.

Возможные последствия

Фундамент непрерывно испытывает сильные нагрузки: верхняя часть подвергается сжатию, нижняя часть испытывает растяжение. Лишив основание арматуры, вы сознательно уменьшаете способность выдерживать нагрузки на растяжение более чем в 10 раз.

Стены дома, фундамент которого залит без арматуры, не имеют между собой, что чревато появлением большого количества крупных трещин между ними. Со временем здание может очень быстро прийти в негодность.

В процессе обязательной усадки дома, длящейся не менее 5 лет, фундамент без арматуры может потрескаться не выдержав нагрузок. Небольшая деформация грунта, морозное пучение почвы и расширение ее при намокании могут привести к плачевным последствиям, которые невозможно предотвратить.

Обычно дома, не имеющее арматуры, обладает крайне недолгим сроком эксплуатации.

Часто вслед за фундаментом деформируются и разрушаются коммуникации дома, в частности канализация. Подвал дома подвергается затоплению при малейших осадках.

Выводы

Строительство дома - нелегкая и затратная задача. Цена качественного фундамента может составить до 15% от стоимости всего дома.

Русский человек всегда пытается найти пути экономии, но строительство фундамента - ответственное дело, экономить на нем нельзя.

Посмотрите видео:

Не рискуйте зря, иначе, вложив свои деньги в остальные материалы, но сэкономив на арматуре, вы рискуете получить неудовлетворительный и непредсказуемый результат в виде потрескавшихся стен и просевшего основания. Получаться еще большие убытки, связанные со сносом деформированного фундамента и проведением нового строительства.

Можно ли заливать фундамент без арматуры? Не стоит спешить и отвечать негативно. Это оказывается предметом активных споров и ответ далеко не всегда отрицательный. Современное домостроение оказывается не против такой технологии.

Можно ли обойтись без арматуры в фундаменте

Фундамент без арматуры оказывается совсем неуместным, если грунты на участке застройки обладают некоторой подвижностью. Ленточный фундамент без армирования может просто быть разорван при подвижках земли.

Можно ли не армировать ленточный фундамент?

Для некоторых типов грунтов категорически нет. Есть наглядный пример, при котором человек решил построить основание на глине, в том районе, где большинство строятся на сваях. В результате его ленточное основание оказалось разорвано в нескольких местах уже на следующий сезон. Арматура в фундаменте не только укрепляет прочность, но и придает эластичности.

Ленточный фундамент без арматуры имеет сниженный срок эксплуатации в большинстве случаев.

Нужна ли арматура в ленточном фундаменте?

В большинстве ситуаций нужна. Безальтернативно. Экономия на арматуре тут неуместна. Причем оптимальным способом скрепления армированного каркаса является вязка. С помощью специальной вязочной проволоки можно быстро создать качественный и прочный каркас. Если соединения скреплять с помощью сварки, то нарушается структура прута. Фундамент без армирования в процессе обязательной усадки, которая длится около 5 лет, с высокой вероятностью трескается. Поэтому экономия на материале каркаса недопустима.

Можно ли залить фундамент без арматуры?

Технически это вполне возможно и многократно производится. Но следует точно понимать, как работает армирование в основании здания или сооружения. Оно не позволяет касательным силам, которые развиваются во время морозного пучения, повредить целостность основания.

Значит, что фундамент может не иметь каркаса только при отсутствии подвижек грунта. В противном случае он обязателен.

Это допустимо для хозяйственных построек или небольших сооружений, таких как забор. Но для жилого дома так делать основание нельзя.

Некоторые специалисты указывают на старые опыты, когда арматуры не было и фундамент заливался на что попало под руку, в том числе простой металлолом. Но это совсем неправильный подход ориентироваться на устаревшие методики работы. Поэтому металлолом может применяться только для малых фундаментов на относительно устойчивых грунтах.

Все зависит от исходных технических показателей. Если вы станете армировать основание, то вопросов нет. Но если приняли решение создать особое основание без арматуры, то следует тщательно изучить подстилающие грунты и их динамику по сезонам. Также нужно точно знать технические показатели будущего дома и соответствующие требования к фундаменту. Только после этого можно ответить, нужно ли армировать фундамент или есть основания для риска и внедрения новой технологии. Выбор в каждом случае индивидуальный.

К оглавлению

Причины нарушения целостности фундамента и их устранение

Фундамент подвергается постоянно и довольно существенной нагрузке. Существует множество причин, которые приводят к нарушению его целостности и разрушению пояса основания. Поэтому перед строительством следует точно разработать основание до каждой мелочи и учесть все негативные факторы, которые буду «давить» на основу здания – только так можно сохранить его прочностью.

Малейшая деформация фундамента сказывается на всей конструкции, причем предсказать характер деформации очень сложно. Лучше предотвратить возможные дефекты за счет соблюдения технологии строительства и правил подбора материалов.

Особенность наблюдения за фундаментом заключается в том, что он скрыт от глаз. Следить за его состоянием приходится по косвенным признакам и важно точно уметь и распознать для принятия соответствующих мер:

1. Деформации зданий и сооружений, а также отдельных составных частей построек.
2. Появление трещин и разрывов различной величины и геометрических характеристик.
3. Просадка грунта по периметру здания, а также просадка пола в подвальном помещении.
4. Разрушение и деформирование на стенах подвальных помещений.
5. Затопление территории рядом со зданием.
6. Разрушение и деформирование водоотвода и прочих коммуникаций.

Причины, которые могут вызвать разрушение целостности основания, также может быть много:

1. Ошибки проектирования и инженерных изысканий на стадии разработки чертежей.
2. Ошибки при технологии производства работ, в том числе перебор грунта, плохое уплотнение при засыпке, промерзании грунта и его замачивании.
3. Нарушение работ при возведении фундамента, в том числе неправильный подбор марки бетона, неправильное армирование, не верный подбор кирпича и камня, неправильная обратная засыпка.
4. Ошибки при эксплуатации фундамента. В этой категории выделяют затопление подвального помещения, повышение уровня агрессивности вод в грунтах, промерзание основания. Также деформации возможны при перегрузке фундамента, разрушение основания при прокладке коммуникаций. В случае сейсмической активности не имеющий дополнительной прочности фундамент быстро разрушается.

Территориальные и конструктивные особенности конкретного строительного объекта определяют его прочность и надежность для определенной технологии строительства.

stroykarecept.ru

Армирование фундамента дома - зачем это нужно и как это правильно делать!

Давайте начнем разговор с того, нужно ли армировать фундамент вообще, и можно ли полностью обойтись без этого, пресловутого армирования.

Безусловно можно, ведь, производство металлопроката стало усиленно развиваться лишь с середины 19 столетия. Строительство же домов, крепостей, церквей и прочих объектов городской инфраструктуры велось и в более ранние периоды, и как то же архитекторы тех лет обходились без арматуры.

К примеру, Колизей сумел простоять несколько веков, причем в сейсмоопасной зоне, пока не был разрушен, благодаря ряду землетрясений и человеческому фактору. А какая в то время была арматура? Ответ очевиден - да, ни какой арматуры тогда не было вообще. При его строительстве, применяли лишь специальные бронзовые связи для крепления блоков.

И ведь строили, и строили довольно надежно. Как говорят в народе, раньше хоть и строили годами, так и стояло веками.

А, тоже самое, Ленинаканское землетрясение в Армении в 1988 году разрушило огромное количество сооружений, хотя в это время уже повсеместно использовали арматуру при строительстве зданий.

Правда стоит заметить, что в том же Колизее, если верить исследователям, фундамент был глубиной 9 метров и толщиной 13 метров.

В дальнейшем, использование арматурных каркасов в железобетоне, позволило строителям применять более простые инженерные решения по возведению зданий.

Особенно это характерно для массового строительства, так как эти решения помогают им экономить достаточно серьезные финансовые средства.

В случае частного малоэтажного строительства, вопрос заключается лишь в том, что отказ от использования арматуры должен быть чем - то обоснован, лучше всего, если в качестве обоснования будут служить конструкторские расчеты, а не просто Ваше желание сэкономить.

Многое в этом случае будет зависеть от типа грунта, уровня залегания грунтовых вод и других рабочих моментов.

Например, если Вы заказали проект, то должно быть технико - экономическое сравнение (ТЭС), в котором будет обосновано принятие такого технического решения.

Если рассматривать частные случаи, то обычно, под жилые дома и прочие надворные постройки (гаражи, сараи) не армируют фундаменты на скалистых и крупнообломочных типах грунта, а также на непучинистых песчаных грунтах, имеющих хорошую несущую способность.

Практика показывает, что довольно часто, от армирования фундамента дома, впрочем, как и любого другого строения, отказываются, при возведении легких конструкций из деревянного бруса, рубленых бревен, щитовых домов и т.д.

Так же, следует заметить, что на пучинистых грунтах (глинах, суглинках, супесях, местах с высоким уровнем залегания грунтовых вод) армирование фундамента лучше проводить в обязательном порядке.

Зачем нужно армировать фундамент

Как известно, бетон относится к категории непластичных материалов, а следовательно в момент растяжения может легко треснуть.

В процессе воздействия на него неравномерной нагрузки происходящей от стен здания и сил морозного пучения, вызванных пучением грунта, фундамент дома может легко деформироваться.

При деформации, в бетоне, с одной стороны возникает зона сжатия, а с другой, соответственно - зона растяжения. Именно там, где происходит растяжение, и могут появиться трещины. Дабы избежать этого, фундамент следует армировать.

Суть армирования фундамента заключается в том, что в нутрии конструкции на основе бетона располагают стальной арматурный каркас. Металл, в отличие от бетона, более устойчив к процессу растяжения и воспринимает всю растягивающею нагрузку на себя.

По большому счету, как правильно армировать фундамент для дома именно в Вашем случае, сможет сказать только специалист, который сделает необходимые расчеты на основании известных параметров и значений (вид грунта, тип фундамента, глубина заложения, величина нагрузок и т.д.).

Если закладывать арматуру в слепую, то можно ошибиться и сделать, малый запас прочности фундамента, или заложить лишнею арматуру, что, автоматически приведет к удорожанию фундамента из - за перерасхода материалов и увеличения затрат на стоимость работ по сборке каркаса.

Если же касаться основных принципов армирования, то можно сказать следующее:

1) Оптимальное расстояние между прутьями арматуры (ячейка арматурного каркаса) лежит в пределах от 150 до 250 мм, приблизительно 2 - 3 диаметра фракции щебня.

2) Вязать или сваривать арматуру? Лучше конечно вязать, хотя СНиПами допускается и сварка арматуры. Но, не вся строительная арматура годится для сварки, поэтому надо использовать арматуру, на конце маркировки которой стоит буква «С», что как раз и обозначает, что она годится для сварочных работ.

Вязать лучше по той причине, что в момент сварки, арматура перегревается и теряет прочность на разрыв. Так же сварочные швы больше подвержены коррозии.

Это можно наблюдать на сварных металлоконструкциях стоящих на открытой местности. Ржавчина на них появляется в первую очередь в местах сварки. Поэтому, в данном случае лучше принять меры по дополнительной защите от коррозии.

3) Желательно не использовать обрезки арматуры. Арматура вяжется и сваривается всегда внахлест. Его величина зависит от того, какая это арматура рабочая или конструктивная.

При сварке, величина этого нахлеста может быть немного меньше. Но, все равно, чем короче куски, тем больше будет таких стыков, что приведет только к перерасходу материала и увеличению трудоемкости, а как следствие, и стоимости работ.

4) При широкой фундаментной подушке, при так называемом гибком типе фундамента, по его ширине, в нижней его части следует закладывать дополнительную поперечную рабочую арматуру, так как, распределяемая под 45 градусов нагрузка, происходящая от стен здания, способствует образованию свободных участков, в которых фундамент начинает работать как консолька.

Эта дополнительная рабочая арматура в нижней части фундамента нужна, как раз для принятия этой нагрузки.

5) При жесткой схеме фундамента, когда его подушка узкая, то в этом месте рабочая арматура не закладывается, а используется конструкционная арматура, которая служит для закрепления продольной арматуры в ее рабочем положении, чтобы она не подвинулась в момент заливки бетона. Параметры такой арматуры можно не рассчитывать.

6) По диаметру арматуры не стоит определять ее назначение, то есть конструктивная она или рабочая. Это ошибка. В разных случаях и в разных местах, конструкционная арматура может выполнять функцию рабочей.

7) Если вы решили сэкономить и заложить арматуру меньшего класса прочности, например, вместо арматура класса АII применить класс АI, то следует использовать прутки большего диаметра или закладывать ее более часто. Поэтому, такой вариант может и не дать серьезной экономии, опять же по причине увеличения трудозатрат на монтаж каркаса.

Поэтому, ответ на вопрос: как правильно армировать ленточный фундамент, лучше всего искать в проекте своего дома.

Посмотрите интересное видео на тему армирование фундамента дома, от человека с практическим опытом строительства.

Армирование фундамента дома - зачем это нужно и как это правильно делать! с фото и видео. Как сделать своими руками

Ниже вы встретите полезное видео о строительстве.

xn--80aaaad7aiadpf8at3a1id.xn--p1ai

Армировать фундамент или нет? | Дворика НЕТ

Для увеличения прочности на излом и разрыв, в бетон обычно закладывают арматуру.

Один интересный факт - раньше, при строительстве частных домов никогда, или очень редко, использовали армирование фундаментов.

Тогда такого понятия не было вообще. Есть дома, построенные на фундаменте, который вообще сделан из жерствы, которую заливали известью или просто водой. Таким образом она уплотнялась до необходимого состояния. Многие дома, построенные на таком фундаменте, стоят, и разрушаться не собираются. Да - появляются трещины на стенах в слое штукатурки, появляются трещины на наружной отделке. Но нужно понимать, что эти дома были построены 30-40 лет назад, то-есть уже прошли проверку временем.

Есть и другая история - фундамент крепкий, армирован добротно, а трещать дом на этом фундаменте начинает после первой зимы.

Я это к чему? А к тому, что на этот факт в основном влияет не то, на сколько фундамент нашего дома крепкий, армированный, а то, на каком грунте Вы строите дом.

Опасность для любого сооружения представляет пучинистый грунт.

Обычно это грунт, в котором много глины. Глина имеет очень много пор, в которых скапливается влага. Зимою, замерзая, влага превращается в лёд. У льда плотность ниже, чем плотность воды, поэтому, при замерзании, лёд имеет больший объём. Как следствие этого процесса - такой грунт вспучивается.

Силы пучения на столько огромны, что способны поднять сооружение любого веса и размера.

Вот в этой ситуации нам может помочь армирование фундамента. Армированием мы увеличиваем шанс того, что фундамент не лопнет. Но, как я вижу, 100% гарантию на то, что даже качественно армированный фундамент выдержит силу пучинистых грунтов, никто никогда не даст.

Для защиты от пучения грунта есть и другие средства - например, гидроизоляция отмостки. В этом случае влага не будет попадать под фундамент. А если нет влаги, значит нет пучения.

Если грунт пучинистый - нужно использовать весь комплекс защитных мероприятий. Тогда будет результат.

Если грунт не пучинистый - можно не армировать фундамент. Но про гидроизоляцию отмостки нельзя забывать и в этом случае.

dvorika.net

Армирование фундамента и распространенные ошибки

Фундамент - это элемент конструкции здания, передающий его нагрузки на грунт. Само здание, фундамент и грунт представляют собой единую систему, находящуюся под влиянием природных и антропогенных факторов внешней среды, которые создают дополнительные нагрузки на фундамент. Это нагрузки от движения грунтов, веса снега, давления ветра, а также нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации дома или при производстве строительных работ.

Распространённые типы фундаментов

В практике загородного малоэтажного строительства чаще всего используют такие типы железобетонных фундаментов, как свайный, свайно-ростверковый (в роли ростверка может выступать монолитная железобетонная рама или монолитная железобетонная плита), заглублённый или малозаглублённый ленточный фундамент, монолитная плита (плоская или ребристая).

Конструкция фундамента должна обеспечивать равномерное распределение нагрузок на нижележащие грунты и гарантировать минимальное изменение положения фундамента и всей архитектурной конструкции при изменении свойств грунта на месте застройки. Причиной таких изменений могут быть природные факторы - высыхание или обводнение, замораживание или опаивание грунта. Наиболее опасными для целостности железобетонных фундаментов являются локальные движения грунтов или изменения их свойств, вследствие чего возникают неравномерные нагрузки на конструкцию.

Сталь и бетон

Устойчивость бетона к сжатию в 50 раз выше, чем к растяжению. Для повышения устойчивости бетонных конструкций к нагрузкам на излом, срез или растяжение было придумано усиление структурной прочности с помощью применения стальной (позднее - и композитной) арматуры. Сталь способна удлиняться без разрыва при нагрузке на растяжение от 4 до 25 мм, а неармированный бетон теряет целостность при растяжении всего на 0,2-0,4 мм. Железобетон (бетон, армированный стальными стержнями) хорошо выдерживает комплекс нагрузок как на сжатие, так и на растяжение.

Проект и следование правилам

Чтобы фундамент обладал нужными характеристиками, обеспечивающими его целостность, армирование должно быть выполнено по определённым правилам. К сожалению, при самостоятельном строительстве или при возведении дома бригадой шабашников (которые строят дома без проекта и надзора архитектора) железобетонные фундаменты часто армируются недостаточно или неправильно. Не удивительно, что на строительных форумах в Интернете то и дело встречаются вопросы о треснувших железобетонных фундаментах, а некоторые домовладельцы и вообще уверены в том, что бетон фундамента рано или поздно «должен лопнуть».

В одной статье сложно рассказать обо всех нормах и правилах армирования железобетонных фундаментов. Заострим внимание на часто встречающихся ошибках армирования, которые могут привести к нежелательным и даже опасным последствиям.

Не всё то арматура, что из металла

Из книг для дачников советского периода, когда в стране были известные трудности с приобретением любых изделий, кроме печатных трудов В. И. Ленина, многие вынесли представление, что бетон можно армировать любыми железными предметами - трубами, деталями кроватей, заборными сетками. Однако не все подобные изделия обладают требуемыми характеристиками, чтобы адекватно воспринять нагрузки на растяжение, и не предохраняют бетон от деформаций и образования трещин. Так, популярное армирование бетонного фундамента железнодорожными рельсами не рекомендуется из-за плохого сцепления бетона с гладкой поверхностью металла. А включение алюминиевых изделий в состав бетона в качестве арматуры вообще приводит к химическим реакциям, разрушающим бетон.

Виды арматуры

Для рабочего армирования железобетонных фундаментов должна применяться современная арматура периодического профиля свариваемого класса А500С (литера С означает, что такую арматуру можно соединять при помощи сварки). При использовании устаревшего класса арматуры A-III (А400) затраты возрастут примерно на 10 %, так как для армирования потребуется больше арматуры из-за более низкого предела её текучести при растяжении. Такую арматуру придётся соединять по длине не сваркой, а прямой анкеровкой (закреплением арматуры в бетоне), то есть нахлёстом стержней на величину, равную минимально 50 диаметрам арматуры. Соединение же арматуры несвариваемого класса (без литеры С) сваркой приведет к локальному ослаблению структуры металла, возможному излому и разрыву бетона под нагрузкой. Арматура должна быть ребристой для лучшего сцепления с бетоном. Гладкую арматуру используют только для вспомогательного поперечного армирования.

Диаметр стержней арматуры для железобетонных фундаментов

Минимальный допустимый диаметр арматуры в бетонных элементах фундамента длиной до 3 м составляет 10 мм, а более 3 м - 12 мм. В буронабивных сваях минимальный диаметр арматуры составляет 12 мм. Продольная рабочая арматура должна быть из стержнейодинакового диаметра. Если же применяются прутья разных диаметров, то стержни большего диаметра следует размещать внизу ленты фундамента - в зоне растяжения.

Общее количество стержней продольной арматуры и их диаметр зависят от величины площади сечения ростверка или ленты фундамента. Суммарная площадь сечения стержней рабочей арматуры должна составлять не менее ОД % от площади сечения ленты фундамента или ростверка.

Для изготовления поперечно изгибаемых элементов (хомутов) в каркасах фундаментов высотой до 70 см применяется арматура диаметром не менее 6 мм, а при высоте сечения фундаментов более 80 см - не менее 8 мм. В общих случаях шаг установки поперечной арматуры (хомутов) не должен превышать 50 см. При высоте фундамента более 70 см требуются дополнительные конструктивные стержни арматуры у боковых граней, воспринимающие дополнительные нагрузки - такие, как усадка и расширение - при наборе бетоном прочности и температурных расширениях.

Расположение стержней арматуры и защитный слой бетона

Рабочие стержни арматуры должны быть расположены как можно ближе к граням конструкции, чтобы обеспечить максимальную величину армированного сечения фундамента, но при этом слой бетона, защищающий арматуру от коррозии, не должен быть меньше определённых значений.

В общих случаях продольная рабочая арматура в бетоне должна быть расположена не ближе 70 мм к граням, постоянно контактирующим с землей. Но если это подошва фундамента, имеющая бетонную подготовку, то защитный слой бетона можно сократить вдвое - до 35 мм.

Распространённой ошибкой является неравномерность расположения рабочей арматуры, которая приводит к переменному значению армированного сечения фундамента. По нормам отклонения от положения стержней арматуры не должны превышать 10 мм.

Поверхность стальной арматуры

Состояние поверхности арматуры обеспечивает качество сцепления металла с бетоном. Она должна быть свободна от любых «промежуточных» слоев - грязи, отслаивающейся ржавчины, льда и снега. Красить арматуру нельзя. Допустимо только специальное эпоксидное покрытие, которое, хотя и снижает адгезию бетона, но замедляет коррозию металла.

А вот странная, на первый взгляд, привычка некоторых строителей поливать водой стальную арматуру за несколько дней перед укладкой, чтобы она заржавела, и «к ней сильнее прилипал бетон», не является халтурой или ошибкой. Например, в официальных комментариях к американскому своду правил по строительному бетону ACI-318-08 в пункте R7.4 сказано: «Обычная поверхностная неотслаивающаяся ржавчина усиливает силу сцепления арматуры с бетоном. Ржавая поверхность лучше склеивается с цементным гелем в составе бетона. Но отслаивающуюся ржавчину требуется удалить».

Сгибание стальной арматуры

Во многих случаях стальную арматуру придётся сгибать для анкеровки стержней арматуры, для выполнения правильного армирования углов и примыканий ленточных фундаментов и рам ростверков. Арматуру класса A-III можно гнуть в холодном состоянии без потери прочности на угол до 90 градусов. Диаметр изгиба должен быть не менее 6 диаметров арматуры.

Соединение стержней арматуры

Для чего требуется правильно соединять арматуру в фундаменте? Прежде всего, соединение арматуры обеспечивает передачу расчётных усилий от одного стыкуемого стержня к другому. Современные требования к сохранению структурной целостности предполагают наличие как минимум двух безразрывных контуров армирования в тех зонах, которые подвержены нагрузкам на растяжение.

Проще всего соединять свариваемую стальную арматуру. Её сваривают с нахлёстом длиной минимум 10 диаметров стержня арматуры. А вот при соединении несвариваемой арматуры нахлёстом (прямая анкеровка) обычно делают много ошибок. Во-первых, длина нахлёста арматуры должна быть не менее 50 диаметров арматуры. Во-вторых, соединение арматуры без сварки, внахлёст вовсе не означает физического контакта стержней арматуры: стержни как раз не должны касаться друг друга, чтобы бетонная смесь при укладке смогла «охватить» соединяемые стержни арматуры со всех сторон и зафиксировать их. Расстояние между соединяемыми нахлёстом стержнями рабочей арматуры должно быть не менее 25 мм и не более 8 её диаметров.

Армирование углов и примыканий

Желание снизить трудозатраты или неправильное понимание отдельных публикаций приводит к ошибкам армирования зон фундаментов с наибольшей концентрацией напряжений - углов и примыканий. В народной строительной мифологии родилась и прочно закрепилась недопустимая форма армирования углов и примыканий с помощью простых перекрестий концов арматуры, скрученных вязальной проволокой. Такое исполнение армирования чревато отколом слоев фундамента по ширине и образованием трещин в углах, так как простое пересечение арматуры «перекрестием» не является соединением (анкеровкой), а представляет собой фактически разрыв армирования. В этом случае лента или ростверк утрачивают монолитность, превращаясь в структуру из отдельных железобетонных балок, единых внешне, но не структурно, так как передачи усилий от стержня к стержню в этом случае не происходит. Правильное армирование углов и примыканий представляет собой систему анкеровки стержней арматуры путём загибов либо использование анкеровки П-образными арматурными элементами (хомутами), длина которых должна быть не менее двойной ширины ленты или ростверка фундамента (пункт 10-4.5 СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»).

Обращайтесь к специалистам

Невнимательное отношение к конструированию и постройке фундамента, движимое понятным внутренним мотивом застройщика или работников сделать «дешевле и быстрее», чаще всего приводит к проблемам в будущем. Как правило, они связаны с дорогим ремонтом или восстановлением фундаментов, утративших целостность, и повреждённых домов. Отсутствие компетенции, спешка и экономия при строительстве порою приводят к неустранимым повреждениям здания и как следствие - к потере всех средств и времени, вложенных в постройку дома. Надеюсь, что небольшой обзор ошибок армирования послужит поводом для обращения будущего застройщика к специалистам либо как минимум к СНиПам и сводам правил (СП), которые должны являться основой при любом строительстве, даже если вокруг все ориентируются на то, «как сделано у соседа».

stroymanual.com

Как армировать фундамент для дома: монолитного, ростверка

Любой вменяемый архитектор скажет вам, что использование армирования внутри бетонных несущих конструкций - это обязательная процедура. Без правильно установленной арматурной сетки любая бетонная конструкция быстро разрушится, или станет попросту намного слабее.

Причем армирование помогает повысить прочность не только фундаментов, но и различного рода стяжек, отмосток и других вспомогательных элементов, которые тем не менее, тоже нуждаются в достаточном запасе прочности.

В данной статье будут рассмотрены способы и технология армирования разных видов фундамента своими руками, согласно требованиям действующих СНиП, приведены сопутствующие схемы и необходимые расчеты. Также вы узнаете о том, как правильно применять технологию армирования отмостки вокруг дома, углов конструкций, и какое оборудование для этого необходимо.

Читайте также: технология армирования фундаментной плиты.

Армирование ленточного фундамента

Для начала рассмотрим схему и технологию армирования ленточного фундамента дома, как самого популярного и востребованного в наших краях. Ленточный фундамент в процессе эксплуатации дома переносит большое количество разноплановых нагрузок:

• несущая нагрузка – исходящая от массы самого дома;
• динамическая нагрузка – возникающая вследствие движений почвы;
• негативные воздействия пучения – которые происходят из-за замерзания грунтовых вод в верхних слоях породы, что провоцирует сезонное изменение объема грунта.

Грунты склонные к пучению, вообще, являются главным врагом любого фундамента, так как зимой их объем увеличивается, вследствие чего происходит выталкивание фундамента.

Ну а весной, когда грунтовые воды тают – наоборот, объем грунта уменьшается, что провоцирует просадки фундаментов, построенных не в соответствии с технологией СНиП.

Для того чтобы фундамент вашего дома был надежно защищен, и с успехом переносил любые нагрузки, необходимо очень серьезно отнестись к его армированию, которое значительно увеличит его прочность, и улучшит несущую способность.

Особенности армирования

Поскольку вся нагрузка на сжатие приходится на бетон балок фундамента, а нагрузка на растяжение – на арматуру, расположенную в нём, имеет смысл армировать лишь верхнюю и нижнюю часть фундамента.

Например, СНиП не предусматривает армирования среднего участка фундаментных балок, поскольку они не испытывают серьезных нагрузок. В этой части фундамента армирование выполняется только точечно, за счет использования хомутовых подставок.

Читайте также: этапы и правила укладки фундаментных блоков.

Для создания арматурного каркаса необходимо использовать рифлёную арматуру класса А3, изготовленную по горячекатаной технологии, диаметром 10-15 мм. Для вертикальных перемычек используется гладкая арматура А1, диаметром 6-8 миллиметров.

Шаг между вертикальными перемычками при армировании монолитного фундамента должен составлять минимум 25 см. Для соединения арматуры используется вязальная проволока. Каркас должен быть утоплен внутрь бетонных балок не менее чем на 5 см.

Крайне важно выполнить правильное армирование для углов фундамента - чтобы качество проведенных работ соответствовало стандартам СНиП. СНиП не разрешает выполнять его обычным перекрестным способом, поскольку такое соединение углов не обеспечивает необходимой итоговой прочности конструкции.

Армирование свайного фундамента

Свайный фундамент распространен не так широко, но тоже встречается нередко. Армирование фундамента из свай имеет свои интересные особенности. Армирование свайного фундамента необходимо в двух случаях:

Армирование винтовых оснований не выполняется, так как и забивных железобетонных свай, которые уже с завода идут укрепленными и полностью готовыми к эксплуатации.

Читайте также: как и для чего проводят динамические испытания свай?

Сначала обратимся к армированию свай буронабивного типа. А начнем разбор, выполняя расчет всех необходимых материалов и подобрав рабочее оборудование.

Расчет и необходимое оборудование

Выполняя расчет арматуры, которая потребуется для армирования буронабивных свай, необходимо выполнять, основываясь на проектной высоте и диаметре сваи.

Для примера произведем расчет металлической или стеклопластиковой арматуры, необходимой для армирования фундамента из шестнадцати буронабивных свай, расстояние между которыми условно составляет 200 см, высота одной сваи – 200 см., а диаметр – 20 см.

Для армирования сваи высотой в 2 метра нам понадобятся прутья арматуры высотой в 2.35 м. 200 см из которых уйдут на подземную колонну, а 35 сантиметров – на соединения сваи и балок ростверка. Согласно требованиями СНиП, на одну буронабивную колонну должно использоваться четыре прутка арматуры, которые соединяются в один каркас.

Исходя из вышеуказанных данных, выполняем расчет: на одну буронабивную сваю уйдет 4 * 2.35 = 9.4 метра рифлёной арматуры диаметром 10 мм. Общая длина арматуры, которая уйдет на фундамент составляет: 16 * 9.4 = 150,4 метра.

Также необходимо выполнить расчет вязальной проволоки, либо арматуры гладкой арматуры маленького диаметра, посредством которой прутья будут соединяться в один каркас. Существует два отвечающих требованиям СНиП способы выполнения арматурного каркаса – соединения посредством сварки, и с помощью вязальной проволоки.

Лучше всего делать это своими руками с помощью вязальной проволоки и крючка для вязки арматуры, так как такое соединения придаст каркасу большую прочность и устойчивость к динамичным нагрузкам.

Арматурный каркас для сваи будет соединяться в трех местах, при этом на одно соединение уйдет 3.14 * 20 = 62.8 см вязальной проволоки, а на три соединения 1.9 метра. Исходя из этого, делаем расчет общего количества необходимой вязальной проволоки: 1.9 *16 = 30.4 метра.

Если вы планируете выполнять армирование подошвы уширения сваи, то количество рифлёной арматуры необходимо увеличить на 10-15%, так как дополнительная длина прутьев потребуется на придание каркасу L-образной формы.

Никакое дополнительное оборудование для армирования буронабивных свай не требуется, все действия выполняются своими руками. Вам понадобятся лишь стандартное оборудование для обустройства буронабивного фундамента с ростверком – лопата, бур, бетономешалка, ведра, либо тачка, для транспортировки бетона.

Особенности процесса армирования

В первую очередь выполняется бурение скважины под сваю, и, в случае обустройства подошвы уширения, придание ей конической формы. Далее, в скважину погружается обсадная труба (существуют способы существенно сэкономить на этом этапе – например, использование скрученного своими руками рубероида в качестве обсадки сваи).

Для придания буронабивной свае большей прочности, рекомендуется позаботиться об уплотнении бетона, для этого применяются специальные вибрационные машины, но своими руками это можно сделать посредством штыкования.

Армирование ростверка

Теперь обратим внимание на аналогичные работы, но уже связанные с укреплением ростверка. Он тоже играет важную роль в деле создания устойчивого основания.

Любое здание, независимо от его предназначения, немыслимо без надежной основы. Возведение фундамента – одна из наиболее важных и естественных задач всего цикла строительства в целом, и этот этап, кстати, часто является одним из самых трудоемких и затратных – нередко до трети сметы уходит именно на него. Но вместе с тем здесь должны быть абсолютно исключены какие-либо упрощения, неразумная экономия на качестве и количестве необходимых материалов, пренебрежение действующими правилами и технологическими рекомендациями.

Изо всего разнообразия фундаментных конструкций максимальной популярностью пользуется , как наиболее универсальная, подходящая для большинства возводимых в сфере частного строительства домов и хозяйственных сооружений. Такое основание отличается высокой надёжностью, но, естественно, при качественном его исполнении. А ключевым условием прочности и долговечности является грамотно спланированное и правильно проведённое армирование ленточного фундамента чертежи и основные принципы устройства которого и станут вопросами рассмотрения в настоящей публикации.

В статье, помимо схем, будет приведено несколько калькуляторов, которые помогут начинающему строителю в выполнении этой достаточно непростой задачи создания ленточного фундамента.

Общие понятия. Преимущества ленточного фундамента

Итак, вкратце, несколько общих понятий об устройстве ленточного фундамента. Сам по себе он представляет сплошную бетонированную полосу, без разрывов на дверные или воротные проёмы, становящуюся основой под возведение всех внешних стен и капитальных внутренних перегородок. Сама лента заглубляется на определенное расчётное расстояние в грунт и одновременно выступает сверху своей цокольной частью. Ширина ленты и глубина ее заложения, как правило, выдерживается единой на всём протяжении фундамента. Такая форма способствует наиболее равномерному распределению всех выпадающих на основание здания нагрузок.

Ленточные фундаменты тоже могут подразделяться на несколько разновидностей. Так, их не только заливают из бетона, но и делают сборными, применяя для этого, например, специальные фундаментные железобетонные блоки, или используя бутовое наполнение. Однако, так как наша статья посвящена армированию, в дальнейшем будет рассматриваться только монолитный вариант фундаментной ленты.

Ленточный фундамент можно отнести к универсальному типу оснований. Такой схеме обычно отдается предпочтение в следующих случаях:

• При возведении домов из тяжелых материалов – камня, кирпича, железобетона, строительных блоков и им подобных. Одним словом, когда требуется равномерно распределить весьма значительную нагрузку на грунт.
• Когда в планах застройщика получить в свое распоряжение полноценный подвал или даже цокольный этаж – только ленточная схема может это позволить.
• При строительстве многоуровневых зданий, с применением тяжелых межэтажных перекрытий.
• Когда участок под застройку характеризуется неоднородностью верхних слоев грунта. Исключение составляют лишь совершенно не устойчивые грунты, когда создание ленточного фундамента становится невозможным или нерентабельным, и есть смысл обратиться к другой схеме. Невозможен ленточный фундамент и в регионах с вечной мерзлотой.

Монолитный ленточный фундамент обладает немалым количеством других преимуществ, к которым можно отнести долговечность, оцениваемую многими десятками лет, относительную простоту и понятность возведения, широкие возможности в плане прокладки инженерных коммуникаций и организации утепленных полов первого этажа. По свои прочностным качествам он не уступает монолитным плитам, и даже превосходит их, требуя при этом меньших затрат материальных средств.

Однако, не следует думать, что ленточный фундамент является абсолютно не уязвимой конструкцией. Все перечисленные достоинства будут справедливы лишь в том случае, если параметры возводимого основания для дома будут соответствовать условиям района строительства, расчётной нагрузке, иметь заложенный резерв прочности. А это, в свою очередь, означает, что к проектированию фундамента (любого, кстати) всегда предъявляются особые требования. И армирование ленты в череде этих проблем занимает одну из ключевых позиций.

Ширина ленты фундамента и глубина ее заложения

Это – два ключевых параметра, от которых будет зависеть и сама схема армирования будущей фундаментной ленты.

Но степени заглубления в грунт ленточные фундаменты можно разделить на две основных категории:

• Малозаглубленный ленточный фундамент подойдет для строительства каркасных сооружений, небольших загородных домов и хозяйственных построек, при условии достаточно стабильного, плотного грунта на участке. Подошва ленты располагается выше границы промерзания грунта, то есть обычно не опускается ниже 500 мм без учета цокольной части.
• Для зданий, возводимых из тяжелых материалов, а также на участках, где состояние грунта не отличается стабильностью, требуется лента глубокого заложения. Ее подошва уже опускается ниже уровня промерзания грунта, как минимум на 300÷400 мм, а при наличии в планах строительства еще и (подвала) – еще ниже.

Понятно, что высота фундаментной ленты в целом, в том числе и глубина ее залегания – отнюдь не произвольные величины, а параметры, которые получаются в результате тщательно проведенных расчетов. При проектировании учитывается целый массив исходных данных: тип грунтов на участке, степень их стабильности как в поверхностных слоях, так и изменение структуры по мере углубления; климатические особенности региона; наличие, расположение и другие особенности грунтовых водоносных горизонтов; сейсмические характеристики местности. Плюс к этому накладывается специфика планируемого к возведению здания – общая нагрузка, как статическая, создаваемая только массой конструкции (естественно, с учетом всех ее составляющих элементов), так и динамическая, вызываемая и эксплуатационными нагрузками, и всевозможными внешними воздействиями, в том числе ветровыми, снеговыми и другими.

Исходя из вышесказанного уместно будет сделать одно важное замечание. Принципиальная позиция автора этих строк заключается в том, что расчет базовых параметров фундаментной ленты – не терпит дилетантского подхода.

Несмотря на то что в интернете можно отыскать немало онлайн-приложений для проведения подобных расчетов, вопрос проектирования фундамента все же правильнее будет доверить специалистам. При этом нисколько не оспаривается корректность предлагаемых программ расчета – многие из них в полной мере соответствуют действующим СНиП и способны действительно выдать точные результаты. Проблема лежит в несколько иной плоскости.

Суть в том, что любая, даже самая совершенная программа расчета, требует внесения точных исходных данных. А вот в этом вопросе без специальной подготовки обойтись невозможно. Согласитесь, что правильно оценить геологические особенности участка под строительство, учесть все нагрузки, выпадающие на фундаментную ленту, причем – с разложением их по осям, предусмотреть все возможные динамические изменения – непрофессионалу просто не по силам. А ведь каждый исходный параметр имеет значение, и недооценка его вполне может затем «сыграть злую шутку».

Правда, если планируется возведение небольшого дачного домика или же хозяйственной постройки, то приглашение специалиста-проектировщика может показаться избыточной мерой. Что ж, на свой страх и риск хозяин может возвести малозаглубленный ленточный фундамент, воспользовавшись, например, примерными параметрами, которые приведены в таблице ниже. Для легких построек сильно заглубленная лента не требуется (большое заглубление может сыграть даже отрицательную роль, из-за приложения касательных сил при морозном вспучивании грунта). Как правило, в таких случаях ограничиваются максимальной глубиной расположения подошвы в 500 мм.

Еще раз подчеркнём –это лишь усредненные значения, которые нельзя рассматривать как истину в последней инстанции. В любом случае, если самодеятельный строитель пользуется подобными источниками, определенный риск он принимает на свою ответственность.

Теперь – о ширине фундаментной ленты.

Здесь также есть свои особенности. Во-первых, для обеспечения жёсткости конструкции фундамента принято придерживаться правила, что общая высота ленты должна как минимум вдвое превосходить ее ширину – но это правило соблюсти несложно. А второе – ширина ленты в области подошвы должна быть такой, чтобы распределенная нагрузка была меньше рассчитанных параметров сопротивления грунта, естественно, еще и с определенным конструктивным запасом. Одним словом, фундаментная лента с полной нагрузкой должна стоять стабильно, не проседая в грунт. В целях экономии материалов нередко для повышения площади опоры подошву ленточного фундамента делают с уширением.

Наверное, нет смысла приводить здесь формулы и табличные значения сопротивления грунтов для проведения самостоятельных вычислений. Причина – та же: не столько сложность в выполнении расчетов, сколько проблемы с корректным определением исходных параметров. То есть опять же лучше по таким вопросам обратиться к профессионалам.

Ну а если строится легкое сооружение или дачный домик, то можно руководствоваться тем, что ширина ленты должна быть как минимум на 100 мм больше толщины возводимых стен. Как правило, при самостоятельном планировании фундамента берут круглые значения, кратные 100 мм, обычно начиная от 300 мм и выше.

Армирование фундаментной ленты

Если проектированием ленточного фундамента занимается специалист, то готовый чертеж будет, безусловно, включать не только линейные параметры самого бетонного пояса, но и характеристики армирования – диаметр арматурных прутов, их количество и пространственное расположение. Но в том случае, когда принимается решение о самостоятельном возведении основания под здание, при планировании конструкции необходимо учитывать определенные правила, установленные действующими СНиП.

Какая арматура подойдёт для этих целей?

Для правильного планирования необходимо хотя бы немного разбираться в сортаменте арматуры.

Существует несколько критериев классификации арматуры. К ним можно отнести:

• Технология производства. Так, арматура бывает проволочной (холоднокатаной) и стержневой (горячекатаной).
• По типу поверхности арматурные пруты различаются на гладкие и имеющие периодический профиль (рифление). Профильная поверхность арматуры обеспечивает максимальный контакт с заливаемым

• Арматура может быть предназначена для обычных или предварительно напрягаемых железобетонных конструкций.

Для создания армирующей конструкции ленточного фундамента, как правило, применяют арматуру, выпускаемую в соответствии с ГОСТ 5781. Этот стандарт включает горячекатаные изделия, предназначенные для армирования обычных и предварительно наряженных конструкций.

В свою очередь, эта арматура распределяется по классам, от A-I до A-VI. Различие главным образом заключается в сортах используемой для производства стали и, стало быть, в физико-механических свойствах изделий. Если в арматуре начальных классов применяется низкоуглеродистая сталь, то в изделиях высоких классов параметры металла приближаются к легированным сталям.

Все характеристики классов арматуры знать при самостоятельном строительстве необязательно. А самые важные показатели, которые будут влиять на создание арматурного каркаса – приведены в таблице. В первом столбце показаны классы арматуры по двум стандартам обозначения. Так, в скобках вынесено обозначение классов, цифровое обозначение которых показывает предел текучести применяемой для производства арматуры стали – при приобретении материала в прайс-листе могут оказаться и такие показатели.

Обратите внимание на последний столбец, в котором указаны допустимые углы изгиба и диаметры кривизны. Это важно с той точки зрения, что при создании армирующей конструкции приходите изготавливать гнутые элементы – хомуты, вставки, лапки и т.п. При изготовлении кондукторов, оправок или иных приспособлений для гнутья необходимо ориентироваться на эти значения, так как уменьшение радиуса изгиба или превышение угла может привести к потере арматурой своих прочностных качеств.

Пруты класса A-I выпускаются в гладком исполнении. Все остальные классы (за некоторыми исключениями, которые, впрочем, больше зависят от индивидуальных требований заказчика) – с периодическим профилем.

Укажите запрашиваемые значения и нажмите «Рассчитать минимальное количество прутьев арматуры»

Расчетная высота ленты (с учетом заглубления и цоколя), метров

Расчетная толщина ленты, метров

Диаметр арматурного прута

После проведения расчетом может оказаться, что для армирования достаточно даже двух или трех прутьев. Однако, при ширине фундаментной ленты более 150 мм и высоте более 300 мм рекомендуется все же размещать два пояса продольного армирования по два прута в каждом – так, как показано на схеме. При этом калькулятор поможет определиться с минимальным значением диаметра – возможно, увеличивая количество прутьев до 4-х штук, можно в целях экономии применить более тонкую арматуру. Правда, не забываем при этом рекомендации размещенной выше таблицы.

Если получилось четное значение, превышающее 4 прута, то арматуру рекомендуется распределить на три пояса, расположив средний по центру между верхним и нижним. Если же получено нечетное количество, пять и более штук, то непарным прутом есть смысл усилить нижний ярус армирования – именно там к фундаментной ленте прикладываются самые высокие изгибающие нагрузки.

Еще одно правило: требованиями СНиП установлено, что расстояние между соседними элементами продольного армирования не должно превышать 400 мм.

Связывание прутов продольного армирования в объемную конструкцию производится с помощью заготавливаемых хомутов. Для их изготовления обычно сооружается специальное приспособление – его несложно собрать на верстаке или на отдельной подставке.

Шаг установки хомутов тоже подчиняется определенным правилам. Так, он не должен быть более ¾ высоты фундаментной ленты, и вместе с тем – не превышать 500 мм. На участках усиления – на углах и примыканиях стен, хомуты устанавливаются еще чаще – об этом будет рассказано ниже.

Если на прямом участке есть необходимость соединения двух прутов арматуры, расположенных по одной линии, то между ними делается нахлест величиной не менее 50d (d – диаметр арматурного прута). В приложении к наиболее часто используемым диаметрам, 10 и 12 мм, такой нахлест составит от 500 до 600 мм. Кроме того, на этом участке желательно установить и дополнительный хомут.

Соединение арматуры и хомутов в единую конструкцию производится путем увязывания с использованием стальной оцинкованной проволоки.

Даже если в личном распоряжении есть сварочный аппарат, а сам хозяин считает себя достаточно опытным сварщиком, все равно армирующая конструкция должна выполняться путём проволочных скруток. Плохо проваренное соединение, а еще хуже – перегрев арматуры приведут к резкому снижению прочностных характеристик создаваемой конструкции. Недаром к свариванию армирующих конструкций в промышленном строительстве допускаются только специалисты высшей квалификации. А кроме того, необходимо еще и использование специализированной арматуры, в обозначении класса которой присутствует индекс «С» - сварочная.

На вопросах практической вязки арматурного каркаса в данной публикации останавливаться не будем – эта тема заслуживает отдельного рассмотрения.

Армирование сложных участков каркасной конструкции

Если с монтажом каркаса на прямых участках армирующего пояса ленточного фундамента все достаточно понятно, то на сложных участках очень часто многие допускают ошибки. Свидетельство тому – многочисленные фотографии, опубликованные в интернете, на которых хорошо видно, что два сходящихся в углу или примыкающих друг к другу каркаса просто связаны проволочными скрутками в точках пересечения арматуры.

Неправильно смонтированные узлы соединения или примыкания арматурных поясов ведут к тому, что нарушается равномерность распределения по осям выпадающей на фундамент нагрузки, что в дальнейшем вполне может закончиться появлением трещин или даже разрушением ленты на этих участках. Существуют определённые схемы армирования подобных узлов – они будут рассмотрены ниже в таблице.

Основные схемы армирования углов и участков примыкания

(На схемах бордовым цветом показана граница ленты фундамента, темно-серым – пруты продольной арматуры, голубым – хомуты каркасной конструкции. Дополнительно различными цветами будут выделяться отдельные специфические элементы узла усиления, что оговаривается в текстовой части. Все иллюстрации даны в миниатюре, которые можно увеличивать кликом мышкой).

Схема армирования углов и примыканий	Краткое описание схемы
УСИЛЕНИЕ НА УЧАСТКАХ ТУПОУГОЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТНОЙ ЛЕНТЫ
	При необходимости выполнить тупоугольное изменение направления ленты фундамента, при условии, что угол превышает 160 градусов, особого усиления можно не предусматривать. Продольные арматуры изгибаются под нужным углом. Шаг установки хомутов (S) практически не изменяется. Единственная особенность – два хомута ставятся рядом в точке изгиба арматуры, расположенной на внутреннем контуре пояса.
	Схожая, казалось бы, ситуация, но угол изменения направления хоть и тупой, но составляет менее 160 градусов. Схема усиления уже иная. Арматурный прут, идущий по внешнему обводу каркаса, просто изгибается в соответствии с нужным направлением. Сходящиеся же но внутреннему контуру к углу прутья делаются длиннее, так, чтобы они пересеклись между собой, достигли противоположной стороны пояса армирования, и закончились на нем изогнутыми под нужным углом лапами (выделены красным цветом). Длина этой изогнутой части-лапы составляет не менее 50d (d – диаметр продольного арматурного прута). Лапы увязываются с внешним прутом армирования, причем шаг установки хомутов на этом участке уменьшается вдвое. В вершине угла на внешнем обводе дополнительно устанавливается вертикальный отрезок арматуры (показан оранжевой стрелкой).
УСИЛЕНИЕ НА ПРЯМЫХ УГЛАХ АРМИРУЮЩЕГО КАРКАСА
	Схема с одним большим захлестом и двумя «лапками». Сходящиеся по внутреннему контуру каркаса продольные арматуры пересекаются между собой, доходят до противоположных стенок опалубки, где изгибаются с образованием «лапок» (показаны красным цветом), расположенных в расходящихся направлениях. Минимальная длина «лапок» - от 35 до 50d. Одна арматура на внешнем контуре обрезается в углу, а вторая, перпендикулярная ей – изгибается с образованием большого нахлеста (показан фиолетовым цветом), который должен иметь такую длину, чтобы по крайней мере полностью перекрывать «лапку». Вся конструкция увязывается с помощью хомутов, шаг которых не должен превышать половину расчетного – 1/2S. Вершина угла изгиба дополнительно усиливается вертикальной арматурой.
	Схема, схожая с предыдущей. Продольные арматуры так же заводятся и изгибаются «лапками», а вместо нахлеста по внешнему контуру армирования установлена L-образная вставка (показана зелёным цветом). Длина каждой из сторон этой вставки – минимум 50d. Увязка узла – с применением хомутов, установленных с уменьшенным вдвое шагом. Остальное – понятно по схеме.
	Схема, удобная в том случае, когда каркасы на каждую сторону вяжутся отдельно, а затем укладываются в опалубку. В данном случае пересечение и увязка каркасов в общую конструкцию производится с помощью U-образных вставок (показаны темно-синим цветом). Длина «рогов» каждой из таких накладок – не менее 50d. Традиционно на участке усиления шаг установки хомутов уменьшается в два раза от расчетного. Обратите внимание на дополнительное усиление области пересечения U-образных вставок вертикальной арматурой.
УСИЛЕНИЕ НА УЧАСТКАХ БОКОВОГО ПРИМЫКАНИЯ ФУНДАМЕНТНОЙ ЛЕНТЫ
	Продольные арматуры основной фундаментной ленты на участке примыкания не прерываются. Продольные арматуры примыкающей ленты пересекаются c внутренним контуром армирования, достигают внешней стороны опалубки и изгибаются «лапками» (красный цвет), которые располагаются в сходящихся направлениях. Увязка хомутами с уменьшенным вдвое шагом, и плюс к этому дополнительно увязывается участок пересечения сходящихся «лапок» с внешней продольной арматурой основной ленты. Длина "лапок" – минимум 50d.
	Схема, удобная при отдельной сборке примыкающих друг к другу арматурных каркасов. Каркас основной ленты не прерывается, а каркас примыкающей – заканчивается по линии пересечения. Связывание в единую конструкцию осуществляется с помощью L-вставок (зеленый цвет), которые соединяют продольные арматуры примыкающей ленты с внешним контуров основной. Длина стороны такой вставки – минимум 50d. Все хомутовые соединения устанавливаются и увязываются с уменьшенным вдвое шагом.
	Схема усиления участка примыкания с использованием U-образной вставки. Как и в других случаях, каркас основной ленты фундамента не прерывается. Продольные арматуры примыкающего каркаса доведены до внешнего контура и изогнуты «лапками» (красный цвет), которые располагаются в расходящихся направлениях. Длина стороны такой лапки – от 30 до 50d. Основное усиление выполняется U-образной вставкой (темно-синий цвет) с длиной каждого из «рогов» минимум 50d. Увязка – с традиционно уменьшенным в два раза шагом установки хомутов. Дополнительная увязка с установкой вертикальных арматур – на участке прилегания нижней части U-образной вставки к внешнему контуру армирования основной ленты.

Следует правильно понимать еще один нюанс. На предложенных в таблице схемах показана увязка верхнего яруса арматурного пояса. Но точно такое же усиление должно предусматриваться и в нижнем поясе, тем более, что на нижнюю часть фундаментной ленты обычно выпадают максимальные нагрузки.

Полезные приложения для расчета количества необходимых материалов

Ниже читателю будут предложены три калькулятора, которые помогут в вопросах расчёта количества материала, необходимого для реализации выбранной схемы армирования ленточного фундамента.

Калькулятор расчета количества основной арматуры

Для расчета необходимого количества основной продольной арматуры каркаса ленточного фундамента необходимо знать несколько исходных величин:

• В первую очередь – это общая длина создаваемой фундаментной ленты. Безусловно, сюда должны войти не только внешний периметр, но и все внутренние перемычки, если они предусмотрены проектом.
• Второй параметр – число прутьев продольного армирования. Как определиться с этим количеством – было рассказано выше в данной публикации, с приложением соответствующего калькулятора.
• Третий параметр – это число участков усиления, также рассмотренных выше. Сюда входят все углы и узлы примыкания фундаментных лент. Естественно, на этих участках расход арматуры повышается.

Программа учета, кроме того, учтет необходимость выполнения нахлестов арматурных прутов на прямых участках ленты. Длина нахлеста принимается равной 50d, то есть для наиболее часто используемых диаметров арматуры она составит от 500 до 600 мм.

Калькулятор выдаст результат в штучном количестве арматурного прута стандартной длины (11,7 метров). Иногда сложности транспортировки «длинномеров» вынуждают покупателей приобретать пруты, разрезанные надвое (5,85 метров). С одной стороны – транспортировка упрощается, но с другой – при этом неминуемо возрастает количество нахлестов арматуры при монтаже каркаса, то есть и общий необходимый метраж. В программе расчета предусмотрено и второе итоговое значение, выраженное в количестве «располовиненных» прутов. Это позволит произвести срвнение и сделать последующий выбор в пользу первого или второго варианта.

Как армировать ленточный фундамент и не допустить ошибок

Залог качества и долговечности будущего дома - надёжное основание. Нажмите на фото для увеличения.

После выбора участка, составления плана дома, проведения анализа грунта, смело можно приступать к строительству фундамента.

Насколько качественной будет основа дома, зависит от множества факторов: типа фундамента, качества бетона и его производителя, правильности гидроизоляции, дренажа, отмостки.

Именно поэтому в процессе строительства наверняка возникнет логичный вопрос: «Как армировать ленточный фундамент?»

Правильное армирование ленточного фундамента обычно выполняется при помощи крученных металлических прутьев, диаметром 10-12 мм.

Особое внимание стоит уделить работе с углами основания.

В случае, если укладка арматуры в ленточный фундамент будет выполнена неправильно, то последствия будут весьма плачевными. Поэтому необходимо закладывать прутья внахлест, зацепляя их за вертикальную арматуру.

Прутья, находящиеся во внутренней части углов, должны пересекаться и дотягиваться до наружного края стены, иначе сооружение будет непрочным.

Нужно ли армировать ленточный фундамент?

В процессе армирования необходимо строго соблюдать расстояние между прутьями. Нажмите для увеличения.

Бетон, как известно, обладает высокой прочностью сжатия и совершенно не прочен на разрывах.

Однако этот недостаток полностью компенсируется металлической арматурой, которой прокладывается нижняя и верхняя части фундамента вдоль ленты.

Она значительно увеличивает прочность на изгиб и на разрыв.

Вертикальная арматура является вспомогательной и обеспечивает прочность на срез. Подобные нагрузки незначительные, потому основная функция вертикальной арматуры – стойка, поддерживающая нижний и верхний арматурный пояс.

Важно, чтобы между прутьями вертикальной арматуры расстояние было 0,5-0,8 м.

Чтобы стальная арматура была защищена от негативного влияния окружающей среды, ее следует залить бетоном до уровня700 ммв нижней части и до 40-60 ммв верхней.

Расстояние между жилами арматуры должно быть, как минимум,0,3 м. Как правило, армирование обычно проводят с использованием 2-х, 3-х, 4-х прутков в каждом поясе.

Какую арматуру следует использовать в процессе закладывания фундамента?

Невозможно армировать фундамент, не используя горячекатаную металлическую арматуру марки «А» - «Ш» периодического профиля и сечением 10-22 ммв диаметре. Толщину стержней нужно рассчитывать на этапе проектирования. Так, у рабочей арматуры она должна быть 10-22 мм, а у вспомогательной – 4-10 мм.

Чтобы понимать, как правильно армировать ленточный фундамент, необходимо вначале узнать в какой последовательности вяжется арматура.

• В землю по периметру забивают прутья, диаметром 8-10 ммна расстоянии один от другого 0,5-0,8 м.
• На вертикальную арматуру вяжутся 2 пояса – верхний и нижний, они состоят из основной арматуры.
• Если все сделано правильно, получится крепкий и надежный каркас, который не потеряет форму после того, как зальют раствор бетона.

Какой должна быть технология армирования?

Правильное армирование ленточного фундамента должно происходить строго поэтапно:

На втором этапе строится опалубка и происходит непосредственно процесс армирования. Это подразумевает вбивание вертикальных прутьев на дно вырытой траншей, причем высота прутьев должна быть такой же, как высота фундамента.

Расстояние между прутьями должно быть 2 м. Невзирая на то, что вертикальные прутья не обременяются особой нагрузкой, они делают конструкцию более устойчивой и снижают риск того, что арматурная сетка деформируется при заливании цемента.

Вертикальные прутья свариваются с горизонтальными на расстоянии5 смот краев фундамента. Выступающая часть арматуры должна быть не больше 8-10 см. Чтобы установка армирующих элементов была равномерной, строители нередко используют кирпичи.

Очень популярным методом армирования является принцип подвязывания арматуры, поскольку в этом случае свойства металла не подвержены изменениям.

Профессионалы также советуют укреплять фундамент. ширина которого находится в пределах 40-50 см, при помощи 4-х продольных прутьев, устанавливающихся на расстоянии0,2 модин от другого. Прутья при помощи тонкой проволоки формируются в квадратный каркас.

Возможно и нужно ли армировать ленточный фундамент собственными силами?

Для определения необходимого количества бетона необходимо рассчитать длину, ширину и высоту основания. Нажмите для увеличения.

Особо тщательно и внимательно следует выполнять армирование фундамента самостоятельно. Главное, на что нужно постоянно обращать внимание, – углы.

Специалисты советуют установить в углах загнутые прутья под наклоном, не оставляя при этом стыков.

После того, как арматура будет установлена, нужно сделать вентиляционные отверстия и залить все цементным раствором.

Чтобы правильно определить, сколько потребуется бетона на фундамент, необходимо измерить ширину, длину и высоту контура основания.

Стандартной и наиболее часто встречающейся шириной ленты является контур с параметром 20-40 см.

Если говорить о высоте, то при ее расчете нужно учитывать общую сумму глубины заложения и наземную выступающую часть. Она должна быть примерно2 м.

Длина контура – это периметр внешних стен и длина под внутренними стенами.

Правила армирования монолитных основ

Среди монолитных железобетонных фундаментов принято различать:

Отдельные – фундаменты, которые строятся под колонны. Они бывают с одно- и многоступенчатыми плитами. Подошву армируют сеткой с арматурой.В рабочих арматурных стержнях диаметр должен быть не менее 10 мм, вне зависимости от того, сваривается арматура или нет.

Если армирование проводить при помощи отдельных стержней, то их необходимо укладывать взаимно перпендикулярно.

Ленточные – фундаменты. сооружающиеся в 2-х направлениях под рядами колонн или несущих стен. Этот вариант ленточного монолитного фундамента мало чем отличается от вышеперечисленных и выполняется сразу же после монтажа опалубки. Диаметр арматуры должен быть 12-14 мм. Ее можно как связывать, так и сваривать, хотя первый вариант все же лучше.

Укладка арматуры в ленточный фундамент должна происходить на уровне 5-7 см от поверхности. Это необходимо для того, чтобы сетка была расположена внутри фундамента.

После этого можно приступить к созданию вентиляции и проведению водопровода. Для этого поперек опалубки нужно установить асбоцементную трубу и наполнить ее песком, чтобы в нее можно было залить раствор.

Пример ленточного основания с уложенной арматурой. Нажмите на фото для увеличения.

Но прежде, чем это сделать, необходимо точно определить, где будут расположены коммуникации. Таких труб следует установить, как минимум, две.

В качестве гидроизолятора можно использовать рубероид и смолу, которыми будет необходимо оклеить весь периметр.

Однако существуют и куда более современные материалы, такие как пенетрон, например.

Его нужно добавлять в раствор, защищая, таким образом, не только край фундамента, а и делая весь застывший бетон водонепроницаемым.

Чтобы после залива раствора не возникло швов, через которые может проникать вода, его нужно заливать весь за один раз.

Опалубку перед заливом следует трамбовать, дабы предотвратить возможность появления воздушных ям.

http://ves-fundament.ru