Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Каждый из нас знает, что такое летний зной и как тяжело испытывать нехватку кислорода в помещении. Это просто невыносимо, а еще и вредно для здоровья. Кроме этого, летом нам докучают мухи, комары и другие насекомые, которые при первом удобном случае проникают в помещение, чтобы нарушить сон и укусить хозяев.

Чтобы избавиться от этих неприятных моментов, существуют москитные сетки, которые устанавливаются на окна и двери. Москитные двери в последнее время стали пользоваться спросом, причем не только в городских квартирах, но и в частных домах.

Установить такую москитную дверь на балкон или в дверной проем нетрудно, главное – определиться с типом двери.

Какие бывают разновидности москитных дверей

Двери с тоненькой сеточкой, защищающей людей от насекомых, бывают двух видов:

1. Распашные.
2. Раздвижные.

Первые можно установить на любой дверной проем. Главное – определиться, где именно должна стоять защита: на балконе или на входе. Из-за того, что балконная дверь имеет меньший размер, чем входная, производители изготавливают москитные двери из пластика.

Для входной двери лучше использовать более крепкий материал – алюминиевый или металлический профиль. Это правило должно неукоснительно соблюдаться в том случае, если в помещении имеется двухстворчатая дверь.

В таком случае, как на балконную, так и на входную дверь дополнительную конструкцию с москитной сеткой устанавливают в противоположном направлении открывания основной двери. Получается, что защищающая от насекомых дверь будет открываться вовнутрь, если основная дверь открывается наружу, и наоборот. Ручка размещается со стороны открывания. Если вы видите конструкцию москитной двери, в которой имеются обыкновенные петли (без доводчика), то в таком случае с противоположной стороны должна быть небольшая ручка, позволяющая прикрыть дверь.

Раздвижные модели москитной двери изготавливают непосредственно под саму дверь из такого же профиля, но вместо стекла устанавливается москитная сетка.

Особенности конструкций

Устанавливать распашные москитные двери на балкон и лоджию особенно актуально, если они не застеклены. Выполнять монтаж таких конструкций необязательно только на пластиковые двери, можно на любые, так как дверь является отдельным элементом с петлями, защелкой и ручкой.

Профиль двери может быть как стандартного белого цвета, так и коричневого. Если вы выбираете цветной профиль, то в таком случае стоимость москитной двери будет немного выше.

Также цена москитной двери будет зависеть и от типа защитного покрытия. Если вы выбрали сетку, обработанную пропиткой против царапин домашних животных («антикошка») или с более мелкой ячейкой с защитой от пыли, то в таком случае цена двери будет дороже.

Монтаж москитной двери будет стоить от 400 до 500 рублей, но если у вас имеются необходимые инструменты, то при желании ее можно поставить самостоятельно.

Конструкция раздвижных дверей представляет собой подвижный элемент, который устанавливают на направляющие. Передвигается дверь по роликам в заданном направлении.

Раздвижную дверь изготавливают из такого же материала, как и профиль. Цена будет варьироваться в зависимости от выбора москитной сетки, но в любом случае она будет значительно выше, чем распашная дверь.

Как выбрать москитную сетку

В магазинах можно увидеть разную сетку, которая будет отличаться цветом и размером ячейки. Чтобы дверь гармонировала с общим интерьером помещения, выбирайте прозрачную или белую сетку.

Если вы боитесь, что со временем на светлом полотне будут видны пятна (особенно это актуально в деревне), то тогда купите сетку зеленого или синего цвета.

При покупке полотна возьмите материала с запасом. Это спасет вас в том случае, если вы немного просчитались и сделали приблизительный расчет. Добавьте к вашим замерам еще пять или десять сантиметров.

Сейчас в продаже можно увидеть сетку с разным размером ячеек. Естественно, берите полотно с наименьшим отверстием, чтобы насекомые не смогли проникнуть в помещение.

В магазинах можно встретить и специальную москитную сетку, ее цена будет немного выше, чем у обычной. Это зависит от того, каким составом она пропитана: с защитой от когтей домашних животных, отталкивающая пыль или с антиаллергенным покрытием.

Как сделать москитную дверь

При желании можно сделать москитные двери своими руками. Приобрести все необходимое можно в любом строительном магазине.

Какие нужны материалы:

• москитное полотно нужного размера;
• деревянный брус (четыре штуки, размер тридцать на сорок миллиметров);
• петли для дверей (выбирайте нужного направления — левые или правые);
• саморезы по дереву (тридцать-сорок штук);
• дверная ручка;
• саморезы размером шестьдесят миллиметров (двадцать штук);
• крючок и ушко;
• степлер для крепления сетки и скобы (размер восемь миллиметров);
• гвозди длиной два сантиметра (пятьдесят штук);
• смазка или машинное масло;
• шнур для крепления москитного полотна.

Инструменты:

• рулетка;
• молоток;
• уголок;
• отвертка или шуруповерт;
• ножовка;
• карандаш или маркер.

Внимание! Если вы хотите установить москитную дверь в старом доме, то изучите дверной проем – он может иметь нестандартную форму. Поэтому при помощи строительного метра измерьте ширину проема со всех сторон.

Перед тем как приступить к работам, возьмите лист и сделайте чертеж двери, запишите размер дверного полотна. Такая подготовка поможет вам не ошибиться в дальнейшем.

Как сделать замеры

Перед тем как приступить к сборке деревянной рамы, необходимо сделать точные замеры. Стандартная ширина профиля деревянной рамки – двадцать пять миллиметров. Получается, что когда створка будет открыта, то профиль видно не будет, поэтому к проему нужно добавить еще по пятьдесят миллиметров на ширину и высоту. Убедитесь, что сбоку (со стороны стены дома) имеется расстояние для установки крепежа. Сверху у вас должно быть сорок пять миллиметров, а внизу – сорок.

Если вы видите, что вверху рама «уходит» за четверть (особенности старых окон в «сталинках»), в таком случае крепления устанавливают по бокам.

Как сделать деревянную раму

1. Ножовкой по дереву распилите деревянный брус на четыре части. Для верхних планок нужно вычесть по шесть миллиметров с каждой стороны. Если этого не сделать, то дверь будет трудно открывать.
2. Приготовьте вертикальные планки. С каждой стороны уберите по три миллиметра снизу и сверху так, чтобы планки состыковались с поперечными.
3. Возьмите саморез и окуните его в машинное масло. Он должен легко заходить в дерево. Если хотите, то можно просверлить заранее отверстия при помощи дрели (размер сверла – два миллиметра),
4. Теперь можно собрать деревянный каркас так, чтобы саморез «попал» в дверной проем.
5. При помощи строительного уголка проверьте, чтобы все четыре угла были равны девяноста градусам.
6. Теперь можно вставить каркас в дверной проем и закрепить по углам деревянные щепки, чтобы убедиться в том, что он сделан правильно.
7. Важный момент после подгонки – установка петель. Из-за того, что толщина бруса в нашем случае составляет всего восемнадцать сантиметров — прикрепить петли саморезами не получится. Брус может расколоться. Поэтому нужно аккуратно просверлить отверстия, используя тонкие и длинные саморезы.

1. При желании можно окрасить раму краской, вскрыть лаком или просто отшлифовать поверхность.

Как прикрепить сетку

Снимите каркас с петель и положите на пол или на стол. Возьмите москитное полотно и наложите его на каркас. Сделайте припуски по три сантиметра с каждой стороны. Лишнюю сетку потом легко убрать ножницами.

Образовавшиеся торчащие края подогните вовнутрь рамы и скрепите их степлером с рамой. Крепите сетку на одинаковом расстоянии. Следите за тем, чтобы полотно ложилось ровно, и не образовывались перекосы.

Теперь готовую москитную дверь можно приставить к дверному проему и прикрутить петлями по заранее намеченной карандашной отметке.

Не забудьте прикрутить изнутри ушко и крючок, чтобы дверь никто не смог открыть снаружи в темное время суток.

Теперь осталось проверить москитную дверь в действии.

Как сделать дверь с москитной сеткой – смотрите на этом видео:

Простейшая (бюджетная) москитная сетка

Она обязательно понравится экономным и бережливым покупателям. Конструкция максимально упрощена и состоит фактически из стекловолоконной сетки с ПВХ покрытием, которая напрямую крепится к оконной раме с помощью обычного двустороннего скотча.

Достоинства: очень низкая стоимость, быстрота и простота монтажа, достаточный срок службы (не менее 2 лет).

Недостатки: относительно низкая надежность, высокая вероятность отклеивания липкой ленты при активной эксплуатации, отсутствие жесткой рамы и хрупкость ПВХ-сетки.

Рамочная москитная сетка

Они бывают двух видов: внешние и внутренние. В первом случае москитная сетка крепится на особые уголки, которые дают большую свободу при установке или демонтаже. Второй вариант предполагает небольшие бытовые неудобства, зато обеспечивает несколько большую надежность. Каркас сетки обычно изготавливается из алюминиевого профиля, хотя в отдельных случаях для этого может применяться прочная нержавеющая сталь. Подобным образом чаще всего производятся дорогие модели, которые, к тому же, могут дополнительно оборудоваться практичными и удобными магнитными замками.

Достоинства: универсальность, совместимость со всеми типами окон, относительно невысокая стоимость, легкий демонтаж, достойная эффективность.

Недостатки: некоторая хрупкость конструкции, которая, впрочем, становится проблемой только при больших габаритах окна.

Рулонная москитная сетка

По конструкции и внешнему виду она очень похожа на рулонную штору, только вместо тканевого полотна в ней установлена сетка против насекомых. Вся конструкция в обязательном порядке комплектуется механизмом, который при необходимости сворачивает противомоскитное полотно в рулон. Монтаж осуществляется на постоянной основе (непосредственно к откосу или оконной раме).

Достоинства: приемлемая прочность и долговечность конструкции, защищенность от внешних факторов, простота монтажа.

Недостатки: относительно высокая стоимость, небольшая вероятность повреждения сетки вследствие проникновения внутрь рулона твердого мусора, зависимость от надежности сворачивающего механизма, недопустимость резкого спуска полотна.

Сетка-плиссе

Упрощенный вариант рулонной конструкции, в котором для повышения надежности и долговечности конструкторы отказались от сворачивающего механизма.

Достоинства: максимальная универсальность, широкие возможности по интеграции в существующий дизайн помещения, высокая надежность и удобство каждодневной эксплуатации, отличная функциональность.

Недостатки: стоимость никак нельзя назвать гуманной, хотя обычно она оказывается меньшей, чем у рулонной конструкции при сопоставимых потребительских качествах, в определенных случаях сетка-плиссе может уменьшить количество света, который попадает в помещение через окно.

Планировочное решение: многосекционный панельный дом с рядовыми секциями. С 1, 2, 3 комнатными квартирами.
Этажность: 9.
Высота жилых помещений: 2,64м.
Технические помещения: техподполье для размещения инженерных коммуникаций.
Лифты: пассажирский грузоподъемностью до 400кг.
Строительные конструкции: наружные стены — керамзитобетонные панели (400мм). Внутренние — бетонные панели (270мм). Перегородки — гипсобетонные панели (80мм). Перекрытия — железобетонные многопустотные панели (220мм).
Отопление: центральное, водяное.
Вентиляция: естественная вытяжная через вентиляционные блоки на кухне.
Водоснабжение: холодная, горячая вода от городской сети.
Мусороудаление: мусоропровод с загрузочным клапаном на межэтажной лестничной площадке.
Дополнительный сведения: Узнаваема серия дома 1-515/9ш в первую очередь по балконам, которые расположены спаренными по два, под тупым углом, вершина которого направлена в сторону плоскости фасада. Квартиры одно-(34.8м2), двух-(45.1м2) и трехкомнатные (59-60м2), в квартирах имеется встроенный шкаф (искл. — двухкомнатные), санузлы разделены. Кухни — 8м2, разделенные комнаты, просторный коридор.

Фото и схема

РЕМОНТ И ДИЗАЙН ОДНОКОМНАТНЫХ КВАРТИР В ДОМАХ СЕРИИ 1-515/9Ш

При проведении перепланировок в однокомнатных квартирах в домах серии 1-515/9Ш производились следующие работы: увеличение санузла за счет коридора, установка душевой кабины вместо ванной, создание проема в несущей стене-перегородке, не требующей усиления металлоконструкциями между кухней и гостиной.

РЕМОНТ И ДИЗАЙН ТРЕХКОМНАТНЫХ КВАРТИР В ДОМАХ СЕРИИ 1-515/9Ш

При проведении перепланировок в трехкомнатных квартирах в домах серии 1-515/9Ш производились следующие работы: перепланировка трехкомнатной и двухкомнатной квартиры в пятикомнатную. При таком раскладе одна из кухонь преобразовывается в хозкомнату, выделяется зона кладовой, в квартире оборудуется два санузла, организуется одна входная дверь, организуется дверной проем в ненесущей стене между спальней и хозкомнатой, расширяется площадь кухни за счет площади санузла.

/ Серия 1-515/9М

Типовая серия панельного дома 1-515/9М

ОСОБЕННОСТИ ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЕКТА 1-515/9М

Заменой хрущевок проекта 1-515/5 стали здания 1-515/9 в девять этажей. Панельные дома возводились в нескольких модификациях - меридиональные и широтные. Их отличала ориентация по стороне света.

Наравне с предшествующими пятиэтажками, здания этого проекта имели три продольные несущие стены. Комнаты квартир разделяли, по большей части, легкие перегородки, благодаря чему перепланировка не составляла особого труда.

Одна из особенностей проекта состоит в том, что ее двушки и трешки подверглись многочисленным экспериментам. Однокомнатных квартир по проекту не предусматривалось. Однако было несколько четырехкомнатных вариантов.

Многосекционная серия I-515/9М имела большее 4 подъездов. На каждом уровне располагалось по 4 квартиры, величина жилой площади у которых составляла 31-45 квадратов. Трешки и четырехкомнатные варианты могли иметь разную планировку. Их окна могли смотреть как на обе стороны здания, так и только на одну. Балконы также располагаются различным образом. Двухкомнатные и просторные трехкомнатные варианты могут похвастаться наличием небольших балкончиков. Если же говорить о трешках меньшего размера, то у них предусмотрена тянущийся вдоль нескольких жилых помещений балкон. Допустимые планировочные решения - снос проема между комнатами. Межкомнатные стены просто удаляли.

Есть у проекта и явные недостатки. В их число входит наличие небольших газифицированных кухонь, площадью всего в 6 квадратов. Даже в случае с трешками. Кроме того, грузопассажирский лифт в зданиях серии не возводился.

У проекта I-515/9Ш собственные особенности. Многосекционные панельные здания в 8 уровней начали строить несколько позднее - 1966-1984 года. Тут не было четырехкомнатных квартир, однако были однушки. В некоторых случаях ванная комната и туалет были раздельными, или же совмещенными. У каждой комнаты есть изоляция от других помещений. Владельцы двушек получали также встроенный шкаф. Габариты кухонных зон трешек были увеличены на два метра. Кроме того, коридор у них стал больших размеров.

ОСОБЕННОСТИ ЗАДЕЛКИ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ СТЫКОВ

Современная герметизация межпанельных швов может быть произведена с помощью различных методик. Попробуем узнать особенности наиболее актуальных вариантов. В самом простом случае прежний слой мастичного покрытия обрабатывается поверх новым. Естественно, что такая заделка межпанельных швов не составляет особого труда - мероприятия проходят оперативно и легко. Однако есть у варианта и недостаток. Он состоит в недолговечности результатов.

Иногда ремонт межпанельных швов и вовсе происходит выборочно. Мастера накладывают новый слой также поверх прежнего. Данное решение обладает более высокой стоимостью. Так как в отличие от первого способа, в этом случае поврежденные зоны покрывает и цементный раствор. Долговечна ли такая герметизация швов? тоже нет.

С помощью трубчатого пенополиуретанового утеплителя можно провести качественное утепление межпанельных швов. Необходим тут будет и промышленный альпинизм. Если работы проводятся на высоте от второго уровня, то без промышленных альпинистов не обойтись в любом случае, какой бы метод заделки ни был выбран. В качестве утеплителя используется Вилатерм. Он обладает необходимо продолжительным периодом эксплуатации и надежностью. Полученный эффект не будет бояться воздействия ультрафиолетового излучения. Несмотря на все плюсы, стоимость утепляющей продукции невысока. Это экологически чистый материал, не подверженный органике.

Но так ли важен утепляющий материал при ремонте стыков? Попробуем ответить, на примере Вилатерма. Данная стройпродукция может быть разного вида - пустотелой и цельной. Естественно, что проводить заделку выгоднее и целесообразнее всего при помощи первого варианта. Но в любом случае трубки будут обладать эластичностью и работать с ними не будет сложно. Материал обладает и универсальностью. Он помогает в ремонте стыков различного размера.

КАК УКЛАДЫВАЕТСЯ УТЕПЛИТЕЛЬ?

Качество материала гарантировано высоко. Его укладка в стыки не доставляет проблем. Трубки ровно пролегают по всей длине стыка и справиться с ремонтом оказывается просто и быстро. Учесть следует только то, что толщина трубок должна составлять больше размера стыка на пр мерно 25 процентов.

При проведении герметизации стыков панельного здания, необходим правильный монтаж утеплителя. Если вы будете укладывать трубки по шву, их необходимо сжимать с помощью древесной лопатки. Только в таком случае вы сможете заполнить шов утепляющим материалом полностью. После того, как материал начнет расправляться, он будет заполонять собой все пустоты.

Казалось бы, такая заделка должна иметь только плюсы. Но это не так. Пористая структура Вилатерма является причиной того, что он должен быть применен в комплексе с герметизирующим составом. Иначе результаты не окажутся достаточно высоки. Трубки будут напитываться влагой, при снижении температур вода начнет замерзать и разрушать строительную продукцию.

Вилатерм не отличается стабильностью формы. И поэтому он может распределиться неравномерно. А значит, качество утепления стыка также не будет высоким. Кроме того, с учетом последнего фактора нередко очень трудно обнаружить слабые участки стыка.

Впрочем, как бы там ни было, именно это решение по герметизации стыков - самое эффективное на сегодняшний день. С помощью утепляющих материалов можно получить достаточно качественные результаты. Универсальные утепляющие прокладки способны сохранить дом и его эксплуатационные качества. Для того, чтобы не допустить недостатков, необходимо проводить работу не торопясь и внимательно.

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ

Стоимость ремонта стыков между панелями зданий составляет 350 рублей за пог.м. Мастера воспользуются технологией "теплого шва", которая была разработана и сертифицирована нашей компанией. Мы используем промышленный альпинизм и предлагаем свои услуги как частным лицам, так и предприятиям любой величины.

Продолжительность гарантийных обязательства на стройматериалы и выполненные услуги различная:

* до 15 лет - такой срок определяют для своей продукции сами выпускающие предприятия по производству мастики и утеплителей. Продолжительность наших гарантий на работу - 2-5 лет, все зависит от того, о каком объекте идет речь.

Стоимость заделки стыков в случае с одно- и двухкомнатными вариантами жилья - 350 рублей за пог.м. Учтите, что цена указана уже с учетом стройпродукции и услуг пром. альпинистов. Минимум заказа - 30 пог.м. или 10 500 рублей.

В случае с торцевыми двушками и не торцевыми трешками обычно говорят о 45 пог.м. разгерметизировавшихся швов.

Трешки зданий проектов П-3М и П-44 обычно предполагают заделку в 90 и 60 пог.м. соответственно.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЮ СТЫКОВ