Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Если собственник загородного дома хочет обеспечить себе и своим близким полную безопасность, проживая в нем, специалисты советуют обратить внимание именно на кирпичный забор. Однако перед принятием такого решения необходимо досконально изучить, как построить забор из кирпича, так как это капитальное сооружение относится к достаточно дорогому удовольствию. Нужно не только сделать чертеж, но и составить подробную калькуляцию.

Зато готовый забор не только позволит сделать загородную территорию неприступной, но и станет украшением ландшафтного дизайна.

Преимущества кирпичного ограждения

Это сооружение достаточно долговечно, несмотря на то, что оно подвергается негативному воздействию окружающей среды — перепаду температур, различным атмосферным осадкам, влиянию грунтовых вод. Даже в таких экстремальных условиях забор из кирпича может служить более 30 лет.

Кирпичная изгородь имеет высокую степень безопасности. Имея такую защиту, можно быть полностью уверенным в неприкосновенности жилища и просто защите от взглядов любопытных прохожих. Однако есть два варианта изготовления забора. Первый выполняется из кирпича на прочном и надежном фундаменте, а второй выполняет чисто декоративную функцию. Уровни защиты этих сооружений различны.

Кирпичные заборы имеют респектабельный и элегантный внешний облик. Их можно увидеть не только возле частных домов, но и около административных зданий. Обладая высоким уровнем безопасности и большим сроком эксплуатации, они очень красивы и пользуются популярностью во всем мире, подчеркивая статус своих хозяев.

Кирпичный забор способен украсить любой загородный участок, так как его легко облицевать или сделать дополнительную отделку. Его можно использовать в качестве основы для освещения участка или других дополнительных деталей, украсив его светильниками или живыми растениями.

Необходимые инструменты:

• лопата для выполнения траншеи под фундамент;
• емкость для приготовления бетона;
• строительный миксер для размешивания раствора;
• колышки и бечевка для разметки фундамента и отмостки;
• мастерок для выполнения кирпичной кладки.

Вернуться к оглавлению

Используемые материалы:

• клинкерный кирпич;
• песок, щебень и цемент для изготовления бетонного раствора и «подушки»;
• арматура различного размера;
• сетка для армирования;
• металлический профиль;
• рубероид на битумной основе для гидроизоляции;
• металлические листы для выполнения накрытия кирпичной кладки;
• доски для изготовления опалубки при строительстве отмостки.

Вернуться к оглавлению

Разновидности заборов из кирпича

В настоящее время существует несколько видов заборов, которые особенно популярны.

Во-первых, кладка из кирпича хорошо подвергается облицовке. При этом конструкцию можно строить из недорогого материала, даже бывшего в употреблении, а красивый внешний вид достигается путем использования различных материалов для фасада.

Великолепно смотрится кладка, отделанная декоративной ковкой или деревом. Как правило, из кирпича делают основу, а верхнюю часть украшают различными элементами.

Наконец, широко используется полноценное сооружение из кирпича, которое необходимо делать на специальном фундаменте. Составляющими конструкции являются установки столбов и козырьков. По желанию постройка подвергается облицовке, дополнительной отделке и декору.

Итак, взвесив свои возможности и оценив все «за» и «против», можно строить сооружение из кирпича. Чтобы сэкономить средства, это ограждение можно сделать только со стороны фасада дома. Изучив технологический процесс и зная, как построить кирпичный забор, в соответствии с чертежами и калькуляцией закупают материалы и приступают к строительству.

Вернуться к оглавлению

Строим фундамент для забора из кирпича

Конструкцию фундамента можно рассчитать отдельно, а можно воспользоваться параметрами фундамента дома с учетом того, что он выполнен правильно. Для забора из кирпича достаточно сделать ленточный фундамент шириной около 300 мм и глубиной 800 мм.

Для столбов место в траншее нужно слегка расширить, чтоб дать им возможность опираться на фундамент. После того как траншея выкопана, необходимо сделать каркас из арматуры. Причем каркас лучше делать не посредством сварки, а при помощи соединения прутков проволокой. Если сделать соединение швов сваркой, то в этой зоне и рядом с ней будет одно из слабых мест конструкции. Каркас для кирпичного забора укладывается только в тех местах, где есть кладка в виде столбов и полотна. Причем под него нужно делать возвышенность, к примеру, в виде камней. Если арматура будет соприкасаться с почвой, то она быстро придет в негодность и просто сгниет.

Вернуться к оглавлению

Выполнение столбов

Установку столбов для кирпичного забора необходимо осуществить рядом с въездными воротами, причем они должны иметь внутри швеллеры для того, чтобы воспринимать нагрузку. Швеллеры свариваются особым способом — «коробом», ширина их полок — 160 мм. Затем навешивают калитку. То есть конструкция будет такова, что с одной стороны столбов будет висеть калитка, а с другой располагаться створка ворот. Петли или навесы для калитки и ворот привариваются вначале к трубе квадратного профиля, которая, в свою очередь, приваривается к закладным. Благодаря этому происходит равномерное распределение нагрузки, за счет чего можно изменять местоположение этих элементов.

На поверхности противоположных столбов кирпичного забора необходимо делать притворную планку из квадратной трубы. Планка сначала приваривается к закладным, а затем — к металлическому стержню, находящемуся внутри колонны. Роль металлического стержня выполняет уголок небольшого размера (100 мм), ведь притворная планка воспринимает небольшую нагрузку. Если будет очень массивной, то ее требуется тщательно рассчитать.

Между сооружениями столбов, в месте расположения калитки, каркас не выполняют. Здесь достаточно сделать небольшую форму, сварив конструкцию для защемления швеллеров. В других местах расположения столбов достаточно использование ребристой арматуры, которая вставляется в уже застывший бетонный раствор. Для перевязки кирпича, которую выполняют каждые 4 ряда, используют специальную кладочную сетку с маркировкой 100.

Бетонный раствор выполняется из цемента марки 100, песка и щебня в пропорциях 1:3:6. Заливается бетон в траншею только после выполнения всех мероприятий, указанных выше.

Вернуться к оглавлению

Выбор внешнего вида кирпичного забора

Как правило, забор выполняют таким же цветом, что и дом, а цоколь красивее всего делать такого же цвета, как и цоколь дома. Но чтобы эти две конструкции не сливались, забор можно украсить декоративными деталями.

Высота сооружения не должна полностью скрывать дом. Целесообразнее всего высотой от 2,5 до 3 м из клинкерного кирпича. Вставку в центр столба можно выполнить из материала цоколя.

Благодаря появлению на строительном рынке современных материалов, застройщик получил возможность возведения сравнительно недорогих, красивых и надежных ограждений. Несмотря на это, классический забор из кирпича до сих пор пользуются неизменной популярностью у отечественных домовладельцев. Возведенный по всем правилам он не одно десятилетие будет служить своему владельцу надежной защитой от злоумышленников и ветров, станет истинным украшением дома, благодаря разнообразию архитектурных возможностей.

Самостоятельное возведение кирпичного ограждения – задача достаточно сложная и не дешевая, однако вполне выполнимая. Если у мастера есть опыт работы с кирпичом, то он сможет создать настоящий шедевр, используя несколько видов кирпичей. В этой публикации будет рассказано, как справиться с постройкой кирпичного забора своими силами, даны советы и рекомендации специалистов по грамотному подбору материалов, созданию надежного фундамента и правильной кладке конструкции.

Виды кирпичных заборов

В современном строительстве чаще всего применяется две разновидности кирпичных ограждений:

• основа под заборный щит.
• глухое ограждение.

В первом варианте основание и опорная конструкция выкладывается из кирпича, а в качестве заборного щита могут выступать самые разнообразные материалы: профнастил; поликарбонат; дерево твердых пород; Особо эффектно и монументально смотрятся заборы из кирпича в сочетании с коваными решетками и элементами художественного литья.

Во втором варианте, опоры (столбы) и заборный щит (простенки) представляют собой единую конструкцию, которая может быть очень даже привлекательной за счет разнообразия архитектурных решений, вариантов кладки, выделения фрагментов ограждения различными цветами и фактурами. Ниже представлено фото заборов из кирпича: глухих и под заборный щит:

В начале «нулевых» среди отечественных застройщиков особым шиком считалось окружить частную недвижимость «глухим» кирпичным забором с вставкой из бутового камня.

Выбор материалов

Внешний вид и надежность кирпичного забора целиком зависит от правильного выбора материалов. Сегодня, на отечественном строительном рынке представлена масса разновидностей кирпича, отличающихся друг от друга свойствами, характеристиками и внешним видом. Кроме этих показателей, практически каждый тип материала представлен тремя вариантами размеров, которые жестко стандартизированы.

• одинарный – 250х120х65 мм.
• полуторный - 250х120х88 мм.
• двойной - 250х120х140 мм.

Традиционно, для возведения ограждений используют красный кирпич, который бывает нескольких типов:

• полнотелый;
• пустотелый.

Кроме этого, при возведении защитных конструкций достаточно часто используется облицовочный кирпич, имитирующий различные строительные материалы. Создать максимально надежное ограждение с увеличенным сроком службы позволит морозоустойчивый «сверхэффективный» кирпич. Основные различия: в плотности, составе, исполнении, внешнем виде и стоимости материала.

Расчет необходимого количества кирпича на 1 м 2 кладки.

Рассчитать, сколько потребуется штук материала для забора достаточно просто: нужно знать суммарную площадь будущего ограждения, вид кладки и тип используемого кирпича, а также количество строительных единиц в 1 м 2 кладки. Для простоты понимания ниже представлена таблица расхода материала при различных видах кладки и типе материала.

Расчет количества раствора

Кладка кирпичного забора невозможна без цементно-песчаного раствора, который состоит из цемента, песка и воды. Пропорции компонентов в растворе зависят от марки вяжущего вещества и способа кладки. Расчет расхода раствора на 1 м 3 кладки показан в таблице ниже.

Застройщику, ранее не связанному со строительными работами, сложно оценить количество строительных единиц в 1 м 3 кладки. Именно поэтому профессионалы рекомендуют ориентироваться на следующие цифры: на 1 м 2 кладки потребуется (в среднем) 0,25 м 3 раствора.

Следует понимать, что данная цифра может варьироваться в зависимости от толщины кладки.

Расчет необходимого количества бетона для фундамента

Сделать расчет можно будет только после определения всего объема ленточного фундамента. Исходные данные:

• траншея должна быть на 700 мм шире кладки;
• глубина траншеи – не менее 800-1000 мм.

При кладке «в кирпич» ширина ленты будет 1 м. Если принять глубину фундамента за 1 м (для простоты вычислений), то на каждый метр ленточного фундамента потребуется 1м 3 бетона. Сколько это в кг. составляющих бетона наглядно показано в таблице ниже.

Технология возведения кирпичного забора своими руками

Работы по подготовке к строительству и непосредственное возведение ограждения выполняются в три этапа:

1. Продумываем дизайн, выбираем способ кладки, составляем проект, подсчитываем и приобретаем необходимое количество материалов.
2. Выполняем разметку, производим земляные работы (траншеи под ленточный фундамент), устанавливаем опалубку, армируем и заливаем фундамент под кирпичный забор.
3. Производим кладку опорных столбов и простенков ограждения.

Теперь о каждом этапе более подробно.

Разметка периметра

Для разметки фундамента используем рулетку, шнур и колышки. Изначально определяем углы будущего основания , вбиваем колышки, натягиваем шнур по внешнему периметру. Для предотвращения деформации, вбиваем колышки вдоль внешней стены будущего фундамента.

Размечаем внутренний периметр. В зависимости от типа кладки, размечаем ширину траншеи на 600-700 мм больше ширины кладки. Пример: При возведении столбов в 1,5 кирпича, цоколя в 1 строительную единицу, а простенков в полкирпича, рекомендованная ширина траншеи составит 1 м.

Создание фундамента

По разметке роем траншеи. Учитывая вес ограждения, рекомендованная глубина должна составлять 80 – 100 см. Стены траншеи выравниваем по всему периметру.

1. Делаем песчаную подушку. Для этого насыпаем на дно траншеи песок, слоем 10-12 см, после чего проливаем водой и трамбуем.
2. Выставляем опалубку. Высота верхней кромки должна быть выше грунта не менее чем на 100 мм. Верхняя грань опалубки должна образовывать идеально прямую линию.
3. Армируем. Связываем арматуру в сетки и укладываем в траншеи. Можно воспользоваться более простым вариантом: связать в трубу армирующую сетку. Диаметр полученной «трубы» должен равняться ширине траншеи. В местах кладки столбов устанавливаем металлическую трубу, диаметром 60 мм и связываем ее с армированием.
4. Заливаем фундамент бетоном. Его можно сделать самостоятельно (расчеты количества материалов даны выше), а можно заказать на заводе ЖБК.

Уплотнять бетон в траншее лучше с помощью вибратора, который позволит равномерно распределить смесь и максимально качественно удалить из него воздух.

Строительство столбов и простенков забора

Перед кладкой следует демонтировать опалубку и укрыть фундамент слоем гидроизоляции. Далее, следует разложить (без раствора) на один пролет первый ряд кирпича и проверить раскладку. Если все в порядке приступаем к кладке.

Оканчиваем кладку простенков в каждом пролете.

В качестве заключения

После окончания строительства кирпичного забора необходимо установить на каждый столб ЖБ навершие для защиты кладки от осадков, и выполнить (при необходимости) штукатурные работы. Примеры архитектурных решений заборов из кирпича, представлены на фото.

Ограждение с элементами художественной ковки.

Различное оформление и варианты кладки ограждений.

Вариант использования кирпича различных цветов.

Как построить забор из кирпича - видео

Забор из кирпича – прочное, долговечное ограждение. Приложив небольшие усилия и сделав точные расчеты, возвести его можно самостоятельно. При грамотном выборе типа забора и фундамента, возведенное своими руками по правильной схеме ограждение, прослужит не один десяток лет.

О чем эта статья

Необходимые материалы и инструменты

• кирпич;
• цемент марки М-200;
• песок;
• щебень, камень;
• металлические трубы для столбов;
• пруты арматуры толщиной 1–1,5 см;
• листы рубероида;
• лопата;
• кельма;
• уровень;
• рулетка;
• емкость для замешивания раствора;
• колышки;
• длинная бечевка;
• доски, пленка для опалубки;
• ведро.

Выбор типа забора

В зависимости от функционального назначения, декоративных требований, .

Если в первую очередь важна защита от проникновения на территорию людей, животных, сокрытие от взглядов прохожих территории приусадебного участка, кирпичный забор выбирают сплошной, высотой от двух метров. Промежутки между столбами заполняют сплошной кладкой, металлическими сплошными профлистами, плотно прилегающим друг к другу брусом.

Если нужно просто обозначить границы территории достаточно сделать невысокое ограждение. Кладку можно выполнить с декоративными промежутками, заполнить кованными деталями, штакетником, декоративными бетонными деталями.

Расчет материалов

Для вычисления необходимого количества кирпича нужно учитывать:

• высоту, ширину, длину толщину ограждения;
• узор, наличие отверстий;
• наличие столбов, калитки, ворот (если они запланированы).

Для приблизительного подсчета можно использовать следующие цифры. На один квадратный метр стены при однорядной кладке нужно 110 штук. Если класть в полкирпича – 55 штук. Приобретая стройматериал, берут на 10% больше расчетного числа.

Таким образом, если забор будет сплошным, без столбов, высотой 2 м, на длину 10 метров необходимо 220 штук. Плюс 10% — получается 242 штук. Умножив это количество на длину периметра ограждения, получите нужное количество материала.

Строительство

По внутреннему и внешнему периметру будущего сооружения вбиваются колышки и натягивается бечевка. Таким образом проводится разметка под фундамент.

Если кирпичный забор делают со столбами, их сооружают первыми. У нас опять же есть отдельная статья про во всех тонкостях.

Кладка забора

Раствор приготавливают из цемента, песка, извести в соотношении 1:4:0,5 соответственно. Все перемешивают в сухом виде и после постепенно вливают холодную воду. Вымешивают до достижения нужной густоты. Добавление извести делает раствор лучшей консистенции.

Чтобы кладка была идеально ровная, вдоль ряда используют горизонтально натянутую нить. Вертикальность контролируется при помощи отвеса.

Если готовый забор не будет оштукатуриваться, кирпич нужно брать облицовочный.

Раствор зачерпывают кельмой, наносят на грань кирпича. Он полностью должен покрывать грань. Толщина слоя – не меньше 1,5–2 см. Кирпичи кладут на поверхность вдоль нити на равном расстоянии 1–1,5 см друг от друга. Излишки раствора удаляются мастерком.

Первый ряд начинают с целого кирпича, второй с половинки. Далее ряды чередуются.

Для укрепления конструкции, через каждые 5–6 рядов прокладывают прутьями арматуры.

Завершающие работы

Вверху столбы закрывают металлической крышкой. Вверху поверхность ограждения оштукатуривается или монтируется козырек. На земле оборудуется сток для воды. Так обеспечивается защита от дождей, снега.

Швы обрабатываются защитной декоративной штукатуркой.

Выполнив работу с соблюдением всех правил, вы останетесь довольны полученным результатом.

Кирпичные заборы прочны и долговечны. Именно это их преимущество способствует популярности такого вида ограждений. Такая конструкция может выдержать сильные удары. Для ее упрочнения иногда используют несколько слоев кирпичей.

Если забор выполнен с учетом всех технических требований, он может прослужить 50 лет и даже больше. Не каждый материал может похвастаться такими эксплуатационными характеристиками.

Плюсы и минусы ограждения

К основным плюсам можно отнести следующее:

• не требует ухода;
• не нуждается в покраске;
• нет необходимости проводить его чистку;
• хорошо вписывается в загородный ландшафт;
• скрывает участок от любопытных взглядов прохожих;
• обеспечивает безопасность.

Тем не менее, есть у забора из кирпича и свои недостатки. К ним относятся:

• появление высолов (налет белого цвета, который образуется на поверхности кирпича). Этот налет является результатом кристаллизации солей на поверхности материала и плохо удаляется;
• необходимость тщательного выбора кирпича. Если будет использован некачественный материал, при плохих погодных условиях (дождь, снег) он может начать крошиться уже через несколько лет. Проблему может решить установка дополнительного козырька над забором, но это приведет к большим затратам;
• высокая цена и трудоемкие работы по возведению такого ограждения.

Конструкцию можно соорудить самостоятельно. Для этого необходимы определенные навыки в области строительства и знание всех этапов по данному виду работ.

Разновидности кирпича для забора

Перед тем, как начать возведение ограждающей конструкции, необходимо определиться с видом материала для нее. Лучше всего подойдет кирпич, который используется для облицовочных работ (к примеру, красный клинкерный). Такой материал стоит несколько дороже, но он не только прочен и надежен, он еще и придает забору более эстетичный внешний вид.

При строительстве конструкции можно использовать керамический кирпич . Он отличается тем, что имеет шероховатую поверхность. А возможность выбора из нескольких оттенков придаст ограждению уникальный вид. Что касается столбов, их также часто делают из кирпича. Причем, использовать можно тот же тип, что и для забора.

Для экономии средств иногда пользуются силикатным кирпичом . Внешне конструкция будет заметно проигрывать оградам из вышеописанного материала, но по надежности он ничем не уступает своим более дорогим «конкурентам». К тому же впоследствии такое ограждение можно облицевать.

Подготовка к строительству

Подготовительный этап начинается с подготовки чертежа и выполнения замеров . Это позволит просчитать объем затрат, а также оптимальный шаг расположения столбов забора, которые и будут нести на себе основную нагрузку (вместе с фундаментом). Расстояние между ними обычно составляет два-три метра.

Следующий шаг – уборка территории , на которой будет возводиться конструкция. В первую очередь убирается трава. Это можно сделать либо косой, либо газонокосилкой или триммером. Необходимо также очистить место от кустов, деревьев и мусора (важно помнить про то, что при спиливании деревьев необходимо удалять и корни, иначе они могут помешать строительству).

Выбор инструмента

Перед тем, как начать возведение ограждения из кирпича, необходимо подготовить соответствующий инструмент:

• Для замешивания раствора понадобится корыто. Более простой вариант – взять в аренду бетономешалку.
• Для транспортировки смесей и материалов желательно подготовить несколько ведер и тачку.
• При подготовке фундамента не обойтись без лопаты.
• В процессе кладки кирпича для разравнивания раствора пригодится кельма.
• На этапе разметки используется рулетка, а также угольник.
• Для контроля горизонтальной и вертикальной плоскостей понадобится отвес или строительный уровень.
• При помощи правила проверяется лицевая часть кладки.
• Разметка рядов осуществляется при помощи порядовки.

О том, как проводится кладка кирпичных столбов для забора, читайте подробно здесь.

Если вам интересно, как и из чего сделать красивый забор своими руками, ознакомьтесь с этой статьей.

В этом материале дана подробная информация о заборах из поликарбоната для дачи.

Фундамент под ограждение

Далее можно приступать к возведению фундамента. Разметка делается при помощи колышков, на которые наматывается тонкая веревка или леска по всему периметру будущей конструкции. Важно обращать внимание на то, что углы должны быть прямыми. На этом же этапе необходимо определиться с расположением калитки и ворот. Отмечаются места, где будут располагаться столбы.

Для кирпичного забора обычно создается ленточный фундамент, глубина которого должна быть не менее 60 сантиметров (в идеале, глубина траншеи должна быть около 1 метра).

Что касается его ширины, этот аспект зависит от типа кладки, а также предполагаемой высоты всего сооружения (обычно ограждение строят в полкирпича, а его высота не превышает двух метров). Там, где предполагаются столбы, дополнительно вбивают металлические трубы для усиления конструкции .

Траншея фундамента засыпается гравием (время от времени ее необходимо поливать водой, чтобы добиться усадки). Опалубка монтируется по всей длине будущей конструкции.

Рекомендуется сразу же подготовить все материалы для заливки, так как она должна проводиться в один день (чтобы избежать стыков). Для усиления основания можно использовать арматуру, с этой целью ее укладывают по всему периметру.

Фундамент сохнет в течение семи дней, затем его следует покрыть составом, который будет предохранять от впитывания влаги.

Возведение столбов

Опоры для такого забора бывают нескольких типов:

• полуторные, их толщина составляет полтора кирпича;
• двойные, их толщина составляет два кирпича.

Следует отметить, что столбы могут иметь и другие размеры, но это будет скорее исключение, чем правило. При их строительстве важно отталкиваться от того, какую функцию они будут выполнять (опора для пролета, ворот или калитки).

Работы по кладке выполняются равномерно, с соблюдением всех правил, а также обвязки, для того чтобы конструкция была более прочной. Для этой цели можно использовать арматуру.

Места между трубой и кирпичом необходимо закладывать раствором и хорошо утрамбовывать. Для экономии бетона можно воспользоваться битым кирпичом или камнями.

В процессе возведения столбов необходимо постоянно замерять вертикальность с помощью отвеса или уровня.

После того, как работы по кладке завершены, опоры должны выстояться в течение двух недель .

После этого их можно обработать пропиткой, которая будет препятствовать появлению белых пятен (если в качестве материала использовался красный кирпич).

Для того чтобы впоследствии на верхнюю часть конструкции не попадала влага и не скапливалась там, рекомендуется предусмотреть специальный колпак (выполняется из металла, керамики, бетона или дерева).

Кладка забора

Для кладки используется раствор цемента (вода, песок и цемент). При возведении пролетов обычно делают один ряд. Однако, если планируется высокая конструкция, лучше делать два ряда . Разноцветный кирпич можно использовать для создания неповторимого рисунка, но спланировать это необходимо заранее, на этапе подготовки проекта.

Для самостоятельного строительства следуйте этой инструкции:

1. В процессе работы следует постоянно следить за уровнем. Для этого рекомендуется использовать натянутый шпагат (для этих целей подойдет и заранее подготовленный досочный каркас). Объем раствора между рядами должен быть одинаковым. Избытки удаляются еще до их засыхания.
2. Профессиональные строители рекомендуют использовать порядовки (они монтируются по углам при помощи гвоздей). Наносить раствор на кирпич необходимо с помощью кельмы. Этим же инструментом необходимо убирать лишнее. А для того чтобы материалы имели лучшую сцепку, кирпич предварительно замачивается в воде.
3. После укладки проводится обработка швов. Для этого используется либо обычный раствор, либо составы, которые можно приобрести в строительных магазинах. Важным моментом является гидроизоляция заборного полотна (применяется тот же принцип, что и при защите столбов).
4. Верхушка ограждения прокладывается рубероидом и закрепляется гвоздями. После этого в раствор добавляют жидкое стекло, при этом постоянно размешивая. Как только станет заметно исчезновение влаги, полученный материал выкладывается на поверхность рубероида в форме двускатной крыши.
   Если нет желания проводить эти работы, рекомендуется устанавливать специальные коньки, выполненные из керамики, металла или дерева. Материал конька пролета должен гармонировать с материалом колпака на столбах (это касается в том числе и цвета).
5. Завершающий этап возведения забора – расшивка швов (при желании). Этот технический прием выполняется при помощи специальных шпателей с различными насечками. Инструмент проводят по стыкам в кирпичной кладке для придания им более благородного вида. В результате получаются достаточно интересные решения.

Основные ошибки при строительстве

При постройке этого типа ограждения возможны некоторые недочеты, которые могут существенно повлиять на внешний вид и функциональность. К ним относятся:

• Неправильное определение расстояния между столбами (чаще всего слишком большая дистанция). Опорные элементы забора рассчитываются под определенные нагрузки. Даже небольшое их превышение может привести к очень негативным последствиям, вплоть до разрушения.
• Перед тем, как начать возведение фундамента, необходимо правильно определить глубину траншеи. В общих рекомендациях этот параметр может достигать от 50 сантиметров до одного метра. Тем не менее, в каждом конкретном случае необходимо исходить от глубины промерзания грунта. Еще один важный момент – размер самого фундамента.
• Типичная ошибка – бетонирование столбов в грунте из глины. Результатом такой оплошности может стать выпирание некоторых опорных элементов весной. Происходит это потому, что в период оттепелей зимой грунт неравномерно оттаивает и неравномерно пропитывается водой. С наступлением морозов земля, пропитанная неравномерно, будет по-разному реагировать на заморозки. Бетонировать лучше на песчаном грунте, так как он хорошо пропускает влагу и не способствует выдавливанию столбов.
• При кладке не рекомендуется использовать подписанный на заводе мелом кирпич. Такие надписи не удаляются. Материал должен быть сделан по одной технологии и желательно одной партии.
• Не стоит вести кладку без специального шаблона. В противном случае есть риск неполного заполнения швов или попадания раствора на лицевую часть кирпича. В результате придется менять данный элемент, так как оттирать его поверхности сильными кислотами нельзя - это может привести к потере цвета.

Чем можно облицевать ограду из кирпича?

Если в качестве основного материала используется, к примеру, силикатный кирпич, его не совсем благовидный вид можно скрыть за облицовкой. В качестве материала используют натуральный камень, бессер, колотый гранит, песчаник и так далее. Сам принцип работ следующий:

1. Перед тем, как приступить к работе, необходимо прикрепить на поверхность специальную ячеистую или сварную сетку (во втором случае толщина проволоки не должна превышать полтора миллиметра).
2. После этого стена штукатурится (данный этап обязателен во избежание появления пустот между кирпичной кладкой и облицовочным материалом). Помимо штукатурки на забор наносится специальный крупнозернистый наполнитель для придания поверхности шероховатости (толщина слоя не более 30 миллиметров).
3. После того, как штукатурка подсохнет, можно начинать облицовку. Перед нанесением камня на поверхность его необходимо промыть, для того чтобы на его поверхности не осталось грязи, глины или песка (они могут препятствовать приклеиванию). Раствор готовится из песка и цемента в соотношении 2 к 1. Возможно добавление клея для наружных работ. Полученную смесь необходимо развести водой.

Важной особенностью такого вида работ является то, что раствор наносится не на забор, а на камень . Размер шва между отдельными плитками не должен превышать полтора сантиметра. После того, как работа окончена, камни промываются специальным раствором для удаления грязи и покрываются составом, который будет предохранять их от воздействия климатических условий.

С чем можно комбинировать такое ограждение?

Забор из кирпича можно комбинировать практически с любым строительным материалом. К примеру, это может быть дерево . В этом случае столбы выполняются из кирпича по описанной выше методике, а пролет – из дерева.

В то же самое время, сегодня достаточно часто можно встретить комбинацию кирпичного забора и профнастила .

В отличии от дерева, металлопрофиль более долговечен, хотя несколько уступает ему по эстетическим параметрам.

Более благородным, но вместе с тем и более дорогим материалом является металлический штакетник . Он также достаточно хорошо сочетается с кирпичом.

Наконец, встречаются ограждения, где кирпич комбинируют с ковкой . В отличии от предыдущих вариантов, этот подходит не всем, так как такие заборы полностью открывают все внутреннее пространство.

материал о строительстве забора

На видео наглядно показан процесс кладки забора:

Фотогалерея оград из кирпича

На фото представлены различные варианты таких конструкций:

Источник: http://vamzabor.net/kirpichny-zabor/svoimi-rukami-iz-kirpicha.html

Забор из кирпича своими руками

Самыми капитальными и основательными являются кирпичные заборы. В сочетании с металлическими решетками и воротами они создают впечатление о социальном статусе своего хозяина. В некоторых образцах запечатлен весь полет фантазии дизайнеров. Нельзя пройти мимо таких заборов, не восхитившись ими. Другие конструкции более простые, но при этом не менее надежные и качественные.

Разновидности кирпича и заборов из него

Кирпич является одним из самых древних строительных материалов на Земле. Технология его производства была известна с незапамятных времен. В Египте найдены кирпичные постройки, возраст которых более 5000 лет.

Современный кирпич очень сильно отличается от старого. У него более ровные грани и ребра. Добавляемые в раствор красители, позволяют создавать изделия различных цветов, что положительно сказывается на востребованности этого материала.

Известно 4 основных типа кирпича:

• Саманный кирпич изготавливают из особой глины с наполнителем.
• Керамический делают из обожженной при высокой температуре глины.
• Силикатные кирпичи содержат в себе обыкновенный песок и известь.
• Гиперпрессованный получают методом прессования известняка с добавлением цемента и воды.

По своему качеству и сфере применения кирпич делят на кладочный и облицовочный. Первый применяют для кладки стен и перегородок. Он впоследствии подлежит отделке, так как не имеет ровной и гладкой поверхности.

Облицовочный кирпич сам по себе является отделочным материалом и применяется для декоративного оформления фасадов зданий, возведение колонн и заборов.

Человеческая фантазия способна воплотить любые идеи в готовые творения, поэтому разнообразию сооруженных сегодня заборов из кирпича нет пределов. Однако все их можно поделить всего на несколько главных типов:

• Комбинированные заборы из кирпича, гнутого металла и листовой стали.
• Решетчатые заборы с кирпичными столбиками.
• Ограждения из профнастила со столбами из кирпича.
• Полностью кирпичные заборы.

Наибольшей популярностью при наличии достаточных материальных средств пользуются комбинированные заборы из кирпича, гнутого металла и листовой стали. Шикарные кирпичные колонны, увенчанные малыми архитектурными формами, соединены между собой кованной решеткой с узорами. Сзади она может закрываться листовой сталью, покрытой молотковой краской, создающей эффект старины и надежности.

Металлический забор в оправе из рельефного кирпича выглядит восхитительно.

Решетчатые заборы с кирпичными столбиками выглядят не менее привлекательными, чем предыдущие.

Этот тип забора не призван скрывать пространство за ним, а наоборот выставляет на показ внутреннее убранство двора.

Винтажный дизайн кованных решеток в сочетании с оригинальной кладкой, позволяет создавать неповторимые образцы ограждений, за которыми простираются пространства с ландшафтным дизайном.

Решетчатый забор, призванный подчеркнуть красоту природных объектов за ним.

Простейшим ограждением с применением кирпича является забор из профнастила. Это достаточно бюджетный вариант, так как не требует использования дорогостоящих кованных изделий.

Кирпичные столбики соединены металлическими прожилинами из профильной трубы, на котором закреплены листы профнастила. Выглядит такой забор достаточно привлекательно, хоть и не требует значительных капитальных вложений.

Кроме того, он является капитальным сооружением, как и все строения из кирпича.

Простейший тип кирпичных заборов с использованием профилированного листа.

И наконец, полностью кирпичные заборы. Это действительно монументальные сооружения, которыми ограждают особняки состоятельных граждан. Они призваны играть не только декоративную функцию, с которой они справляются на отлично, но и защитную.

Чаще всего такие заборы имеют большую высоту вплоть до 3 – 4 м. Они могут представлять собой сплошную стену из кирпичной кладки, а могут быть и решетчатыми. В этом случае кладка кирпича делается таким образом, чтобы оставались сквозные просветы.

Полностью кирпичный забор, напоминающий крепостную стену, призван защитить «имение» хозяина от посторонних глаз.

Отдельно нужно сказать о столбиках. Они тоже бывают разных видов. Простейший вариант – это столбик с кладкой в 4 кирпича без рельефных ниш. Кладку можно делать в 6 кирпичей и более. Поверхность столбика может иметь различные ниши и портики.

Иногда можно встретить даже круглые кирпичные столбы. Сверху на большинстве столбиков делается разводка, на которую монтируют козырек из металла, бетона или керамики. Имеются различия и по типу внешней поверхности кирпича. Чаще всего она гладкая, но может иметь и рельефную текстуру.

Самые дорогие модели напоминают ломанный природный камень.

Чтобы создать забор, напоминающий произведение искусства, требуется работа ни одного мастера: каменщика, кузнеца, сварщика. Гораздо проще и дешевле сделать обычный забор, состоящий из кирпичных столбиков и пролетов из профнастила между ними. Такой тип забора из кирпича вполне можно сделать своими руками.

Пошаговая инструкция сооружения забора из кирпича и профнастила

Рассмотрим вариант строительства бюджетного забора и рассчитаем примерную потребность в материалах на него. Для проведения всего комплекса строительных работ нам потребуются следующие материалы:

• Кирпич облицовочный керамический или силикатный на выбор. Чтобы создать оригинальный дизайн возьмем два варианта цвета: коричневый и розовый. Для справки: в соответствии с российскими стандартами кирпич по размерам делят на одинарный (250х120х65 мм), полуторный (250х120х88 мм) и двойной (250х120х140 мм). Рабочую, самую большую поверхность называют постель, среднюю грань – ложок, а самый маленький торец – тычок.
• Цемент, щебень, мелкозернистый песок, вода и арматура диаметром 10 мм. Этот набор требуется для возведения фундамента.
• Круглые или квадратные стальные столбики. Можно бывшие в употреблении. Лучше всего для этих целей подходят обсадные трубы, которые используют в скважинах. Они имеют толстые стенки и слабо поддаются коррозии. Для простых столбиков подойдут трубы с диметром 75 мм, а для столбов, на которых будут навешены ворота, лучше взять трубы на 100 – 120 мм. Длинна труб зависит от высоты столбиков. Чаще всего она не превышает 3 м с учетом заглубления в землю.
• Профильная стальная труба квадратного или прямоугольного сечения. Ее размеры могут не превышать 40х25 мм. Нужна для сооружения прожилин. Стандартная длина такой трубы 6 м. Поэтому при выборе расстояния между столбиками следует учесть это обстоятельство, во избежание перерасхода материала. При высоте забора до 1,6 м, достаточно будет по две прожилины на пролет. Если же забор выше, то берут уже три.
• Профнастил необходимо заказать такого цвета, чтобы он гармонировал с расцветкой приобретенного кирпича. Для кирпичных столбиков более всего подходят теплые тона. Для обычных заборов применяют заборный профнастил, который имеет меньшую толщину и высоту профиля, чем кровельный. Стандартная ширина листов 1200 мм, поэтому для сооружения 3 метровых пролетов листы придется резать вдоль волны.
• Козырьки для столбиков из металла, окрашенные в такой же цвет, что и профнастил. Их размеры должны совпадать с размерами столбиков. Финишные планки для профнастила. Они будут закрывать листы сверху.
• Отливы на цоколь необходимы для предотвращения постепенного разрушения кладки на цоколе и фундамента под действием циклов замерзания и таяния воды. Электроды для сварочного аппарата. Саморезы кровельные необходимой окраски с резиновыми шайбами.

Из инструмента нам понадобятся: лопаты совковая и штыковая для копки траншеи, специальный молоток, которым пользуются каменщики, резиновая киянка, металлический прут сечением 8 – 10 мм для выравнивания швов между кирпичами, мастерок, бетономешалка по возможности, длинная веревка, жидкостный и обычный строительный уровни, шуруповерт или дрель, болгарка с диском для резки камня.

Сооружение фундамента для кирпичного забора

Самым простым решением является сооружение столбчатого фундамента под каждым столбом. Однако такие заборы смотрятся слишком просто и дешево и годятся, разве что, для ограждения участка с тыльной стороны.

Листы профнастила на нем будут играть уже только декоративную функцию, а сам забор по праву может называться кирпичным.

Предположим, что нам необходим кирпичный забор длиной 25 м. Чтобы расход материала был оптимальным, нам нужно расположить столбики через 3 м по осям. При этом, в одном из пролетов требуется устроить ворота для заезда транспорта во двор. Их закажем позднее уже готовые из листовой стали. У нас должен получиться забор, аналогичный тому, что изображен на рисунке ниже.

Рассчитаем потребность в материалах и опишем этапы строительства такого забора.

Размечаем периметр фундамента с помощью веревки. Его можно заглубить на 30 – 40 см, в зависимости от глубины залегания твердого грунта. Над землей его достаточно поднять на 10 см.

Ширина его будет составлять 15 см между столбами. В местах, где будут находиться столбики, делают площадки 60х60 см. Таких площадок будет 8 по количеству столбиков. Соответственно пролетов будет 7.

Один сминусуем, так как в месте ворот он не нужен.

Таким образом объем фундамента будет равняться сумме объемов площадок и пролетов. Площадки получаются 8*0,6*0,6*0,5 = 1,44 м3, а пролеты 7*3*0,15*0,5 = 0,5 м3. Просуммировав эти цифры, получим, что нам потребуется около 2 м3 бетона. Арматуры нам понадобиться не менее 100 м.

Процесс заливки фундамента описывать не будем, так как он ничем не отличается от стандартного. Единственное, что нужно сделать, это установить стальные трубы в места, где будут столбики. Для этого их кувалдой вбивают в грунт и выставляют вертикально. Позже, в процессе затвердевания бетона нужно следить, чтобы они не накренились.

У нас должна получиться монолитная лента с 8 площадками под столбики, с торчащими из них трубами.

Ленточный фундамент под кирпичный забор.

Кирпичная кладка и установка профнастила

Самым сложным процессом является кладка. Вначале выкладывают часть первого столбика. Делать это можно различными способами. Мы выберем простейший вариант в 1,5 кирпича. Это значит, что нам на каждый ряд понадобится по 4 кирпича.

Кладка в 1,5 кирпича вокруг стального столбика.

Первый ряд укладываем, как показано на рисунке, оставляя швы не более 1 см. Их выравниваем с помощью приспособления, изготовленного из квадратного прута. Второй ряд делаем внахлест первому, смещая узор на 90 градусов.

Сделав несколько рядов, начинаем выкладывать цоколь до следующего столбика Уровень первого ряда должен полностью совпадать с первым рядом столбиков. Толщина цоколя будет равняться ширине кирпича. Обычно цоколь делают на 2 – 3 кирпича, но можно поднимать его на сколько угодно вверх.

Мы сделаем расчеты потребности в кирпиче на 3 ряда цоколя.

Сделав кладку всех столбиков до уровня цоколя, можно далее продолжать укладывать столбы по одному до самого верха. В процессе кладки, полость внутри столба заполняют раствором. В двух местах к каждой трубе приваривают прожилины забора. Они должны все быть на одном уровне.

Для пропуска их сквозь кладку используют болгарку для разрезания кирпичей. Расшивку швов производят очень аккуратно, соблюдая размеры и глубину канавок. На цоколь сверху крепят отлив. В конце концов должен получиться остов будущего забора. На каждый столбик крепят козырек.

На прожилины саморезами в каждую волну закрепляют листы профнастила.

Кирпичная основа будущего забора.

Если высота нашего забора будет составлять 2 м, а цоколь мы сделаем в 3 ряда, то посчитать количество кирпичей можно двумя способами: по рядам и по объему. Первый способ более точный, но и более громоздкий, поэтому воспользуемся вторым. Объем одного столба равен 2*0,37*0,37 = 0,27 м3. Умножая на количество столбов, получим 2,2 м3. На цоколь уйдет 18*0,12*0,065*3 = 0,4 м3.

Итого нам нужно 2,6 м3 кирпича. Ввиду того, что такой расчет не очень точный и не учитывает толщину швов, то приобретать нужно на 10% больше. Излишки всегда можно вернуть в магазин, а вот докупить именно такой кирпич может не получиться. Посчитать количество профнастила несложно. Достаточно 18 м разделить на 1,2 м. Получим 18 листов.

Купить нужно будет 19, так как они кладутся внахлест, да еще и резать придется.

Как видим, сооружение кирпичного забора, даже с пролетами из профнастила, требует серьезных временных, трудовых и финансовых затрат. Однако, оно стоит того. Такой забор простоит несколько десятилетий.

Источник: https://StroyVopros.net/zabor/zabor-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html

Забор, изготовленный из кирпича, является одним из самых надежных и прочных. Он защищает территорию не только от проникновения внутрь, но и ограждает ее от ветра, не давая при этом посторонним даже заглядывать на участок. Именно поэтому вопрос о том, как построить забор из кирпича, пользуется большой популярностью среди владельцев частных домов и начинающих строителей.

Готовое кирпичное ограждение

Поэтапная установка

Весь процесс возведения разделен на несколько этапов, каждый из которых имеет большое значение и правильность его исполнения впоследствии отобразиться на всей конструкции.

Подготовленная под бетонирование траншея с арматурой, столбами и опалубкой

Фундамент

Стандартное строительство кирпичных заборов предполагает изготовление мощного фундамента (Узнайте также, как сделать фундамент для забора). При этом его глубина и ширина зависит не только от конструкции, которую ему предстоит нести, но и от типа почвы.

В данном руководстве будет использован типовой проект, исключающий подвижные пласты и песок.

• Прежде всего, необходимо выкопать траншею, ширина которой должна быть на 10 см больше предполагаемой толщины забора.
• Ее глубина обычно делается около 100 см, но в данном случае можно немного сэкономить и сократить ее до 60 см.
• Далее отмечаем места расположения столбов. При этом инструкции рассказывающие, как построить кирпичный забор своими руками, советуют не делать расстояние между ними более 300 см, а проемы для дверей и ворот с обеих сторон отделять колоннами.
• После того, как места размечены, в траншее начинают проделывать дополнительные углубления под сваи. Для этого используют бур, который углубляют на 40 см.
• В получившиеся углубления вставляют сваи или трубу диаметром около 60 мм, бетонируя их вровень с дном траншеи.

Бетонирование фундамента

• Затем изготавливают деревянную опалубку, поднимая ее на 10-15 см над землей. Именно на такой высоте и будет начинаться кладка забора из кирпича.
• Далее необходимо разместить в траншее металлическую арматуру, создавая каркас для бетонирования. При этом все элементы лучше связывать проволокой, чтобы при усадке соединение не порвало.
• На следующем этапе заливаем бетон. Его необходимо плотно утрамбовывать при помощи палки. Также можно организовать в фундаменте сливные отверстия, положив в раствор трубу под наклоном в сторону улицы.
• Затем необходимо выждать несколько дней, до полного высыхания основания.

Совет! Сливные трубы лучше всего использовать пластиковые. Они реже засоряются и не гниют.

Детальный проект установки кирпичного забора, с типичным фундаментом и указанием необходимых размеров

Кладка

Обычно инструкции, рассказывающие, как сделать забор из кирпича, не упоминают о том, что влага отрицательно влияет на кладку. Однако этот факт не стоит забывать и нужно принять меры для защиты.

Поэтому перед тем, как приступать к кладке, необходимо положить на фундамент гидроизоляцию из пленки или рубероида.

• После того, как защита от влаги сделана, нужно натянуть длинную нитку по всей длине забора. Она будет служить ориентиром для каждого ряда кладки, являясь ее краем.
• Далее строим забор из кирпича, располагая его посередине фундамента. Горизонталь при этом контролируем нитью, а вертикаль уровнем. Стоит отметить, что кирпич верхнего ряда должен перекрывать стык нижнего.

Технология укладки кирпича

• Если для работы используется облицовочный материал, то не стоит сильно пачкать поверхность раствором. Необходимо работать очень аккуратно, используя небольшой резиновый шпатель и влажную губку.
• Столбы изготавливают путем расположения кладки вокруг трубы, муруя ее внутри.
• Если возникает необходимость в установке дополнительных элементов в виде кованых решеток или других материалов, нужно их завязывать в кладке минимум на два ряда.

Укладка кирпичей, требующая последующей облицовки

• Также строительство кирпичного забора требует небольшого усиления. Для этого через 3-4 ряда по всей длине конструкции муруют металлическую проволоку. Она будет служить своеобразной связкой в материале.

Совет! После того, как будут возведены 5-6 рядов, нужно натянуть веревку от нижнего угла одного края забора до верхнего угла другой стороны. Она покажет дефекты в работе, которые можно исправить при помощи молотка с пластмассовым или резиновым наконечником.

Работа с уровнем и нитью, для проверки качества кладки

Финишные работы

Рассматривая вопрос о том, как сделать кирпичный забор, необходимо уделить внимание защите всей конструкции от влаги. Для этого можно использовать специальные колпаки, которые надевают на столбы (см.также статью Колпаки на столбы забора: назначение и монтаж). Также можно применять подобную защиту и для всего строения.

Если нет желания устанавливать подобные элементы или их цена выходит за рамки бюджета, то можно изготовить своеобразную гидроизоляцию самостоятельно.

Установка колпаков на забор для защиты от влаги

• Для этого прокладывают всю плоскость верхушки кладки рубероидом, который закрепляют гвоздями.
• Далее в цементный раствор начинают добавлять жидкое стекло, тщательно его помешивая.
• Когда резко в смеси исчезнет явно наблюдаемая влага, необходимо выложить ее на верх конструкции, создавая подобие двускатной крыши.
• Когда изготавливают такую верхушку своими руками, то для повышения защиты от воров вставляют в нее осколки битого стекла, остриями вверх. Однако такое решение значительно ухудшает внешний вид.

Варианты расшивки швов в кладке

• Стоит отметить, что к заключительному этапу можно отнести и расшивку швов. На предоставленных фото можно увидеть различные варианты этого технического приема. Для этого используют специальные шпатели с определенной насечкой, которыми проводят по стыкам кладки, образуя красивый выступ или углубление.

Совет! Некоторые мастера при кладке используют небольшое количество раствора, чтобы он не вытекал наружу. Затем они в цементную смесь добавляют краситель и с ее помощью заделывают швы. Так получается очень красивое сочетание кирпича и цветной расшивки.

Цветная расшивка швов с использованием специального инструмента

Вывод

Просмотрев предложенное видео, становится понятно, что возведение забора из кирпича или камня является довольно трудоемким и ответственным процессом.

При его исполнении необходимо постоянно производить измерения, чтобы избежать возникновения дефектов в виде перекоса, выпуклостей или впадин.

Однако при строгом соблюдении инструкции по монтажу, эту работу может произвести даже начинающий строитель.

Заборы из кирпича: взгляд со стороны

Помимо чисто практических функций, таких как защита вашего личного пространства от посторонних взглядов и проникновения нежеланных «гостей», забор выполняет не менее важную, эстетическую функцию. Хороший забор должен вписываться в окружающую среду и не выглядеть чужеродным элементом на фоне общей архитектурной композиции вашего дома.

Забор своими руками. Фото

Широкий ассортимент материалов, используемых сегодня для возведения заборов, дает полную свободу креативной мысли и полету фантазии. А мастер-классы с пошаговой инструкцией изготовления забора даже новичкам позволяют соорудить самостоятельно ограждение для своего дома или участка. В нашей статье вы найдете всю информацию о том, как сделать забор своими руками.

Забор из камня своими руками

Одним из самых популярных материалов для постройки забора остается камень. С точки зрения надежности и долговечности камень намного превосходит другие материалы для постройки ограждений. Из глубины веков сохранились и дошли до нас именно каменные кладки укрепленных строений. Как же соорудить забор из камня своими руками?

Этапы строительства

Весь процесс возведения каменного забора состоит из следующих этапов:

1. Планировка и разметка
2. Закладка фундамента
3. Возведение столбов
4. Кладка

Планировка

Прежде всего создаем предварительный чертеж, с точным указанием высоты и длины строения, а также с обозначением расположения ворот и калитки.

Разметка

Отмечаем границы участка, который будет огражден забором, вбив по его углам колышки . Между ними натягиваем шнур и в местах, где чертежом предусмотрено расположение столбов, вбиваем дополнительные колья. Расстояние между опорными столбами не должно превышать 2,5 м.

Фундамент

Руководствуясь сделанной разметкой, приступаем к копанию траншеи фундамента. Туго натянутые нити позволяют получать ровные линии при рытье. Каменный забор - тяжелое сооружение, требующее основательного фундамента , во избежание проседания в будущем. Траншея роется на глубину 60 - 70 см. Однако если высота забора превышает 2 м, то с каждым дополнительным метром высоты глубина фундамента увеличивается на 10 см. Ширина же зависит от размеров камня, но в среднем она не превышает 40 см.

Перед заливкой фундамента на дно траншеи выкладываем подушку из песка или щебня . Хорошо утрамбовываем ее и приступаем к укреплению основы арматурой среднего сечения. Выкладываем гидроизоляционный слой из рубероида, устанавливаем опалубку и, наконец, приступаем к заливке. В зависимости от марки бетона, фундамент схватится и приобретет необходимую твердость в течение 15 - 30 дней. В холодную погоду ему требуется больше времени для застывания. В жаркую погоду теряется влажность, которая необходима для процессов затвердевания. Поэтому летом после заливки следует укрыть фундамент толстым брезентом и регулярно увлажнять его.

Возведение столбов

После затвердевания основы приступаем к строительству столбов. Чтобы построить забор из камня своими руками, следует выбрать подходящий материал. При недостатке опыта кладки столбы рекомендуется выкладывать из тесаных камней с ровными краями. Бутовый камень выкладывать сложнее, но он позволяет создавать уникальный дизайн сооружения.

Устанавливаем опалубку для нижнего слоя и выкладываем в нее камни ровной стороной наружу, стараясь их разместить максимально плотно друг к другу. Густую цементную смесь заливаем в зазоры между камнями. При попадании смеси на поверхность камня, убираем ее металлической щеткой только после полного высыхания и без применения воды. Аналогичным образом выкладываем все последующие ряды.

Кладка пролетов

Выкладывание пролетов осуществляется по той же технологии, что и возведение столбов. Для придания эстетического вида в смесь добавляем сухой краситель. По окончании работ узким шпателем выполняем расшивку швов.

Забор из камня своими руками. Фото

Забор из кирпича своими руками

Кирпичный забор - это не просто надежное ограждение вашего дома. Благодаря своим эстетическим качествам, постройки из кирпича смотрятся стильно и лаконично. А правильная геометрическая форма материала позволяет даже новичку построить забор из кирпича своими руками.

Поскольку кирпич - удовольствие не из дешевых, важным этапом строительства является предварительный расчет требующихся материалов. Количество кирпичей рассчитывается на основе следующих параметров:

• толщина стены (в один или два кирпича);
• высота;
• длина ограждения.

Следующие этапы работы:

1. Разметка
2. Устройство фундамента
3. Возведение кирпичных столбов

Забор из кирпича своими руками. Фото инструкция

После проведения разметки и обозначения мест столбов приступаем к рытью траншеи и бурению углублений под вертикальные опоры. Глубина траншеи - 40 - 45 см с учетом толщины буферного слоя из песка или щебня, глубина отверстий - около 1,5 м. Диаметр отверстия должен превышать диаметр сечения металлической опоры на 15 - 20 см. Столбы устанавливаем в подготовленные углубления.

Крепим опалубку, после чего выкладываем песчаную подушку и проводим армирование фундамента. Выкладываем гидроизоляционный слой, препятствующий оттоку влаги из цементной смеси. Полученную основу заливаем бетоном, не забывая заполнять им и отверстия вокруг столбов, утрамбовывая смесь в процессе заливки.

После полного просыхания бетона (20 - 30 дней) приступаем к возведению кирпичных столбов путем обкладывания вертикальных опор. Самый простой вид кладки - это выкладывание 4-х элементов вокруг столба. Кирпичи лож



атся на цементную смесь, плотная утрамбовка которой достигается легкими постукиваниями по кирпичу. Вариантов кладки довольно много: на фото представлены некоторые из них. Следуя пошаговой инструкции изготовления забора из кирпича, представленной в видеоматериалах, можно соорудить красивое и надежное ограждение для дома, не прибегая к дорогостоящим услугам профессионалов.

Забор из профнастила своими руками

Если нужно быстро, надежно и без лишних расходов оградить участок от посторонних взглядов, наилучшим решением является забор из профнастила. Этот материал обладает рядом преимуществ:

• ограждения из профнастила долговечны и прочны;
• отличаются устойчивостью к неблагоприятным природным факторам;
• обладают хорошей шумоизоляцией;
• не требуют специального ухода;
• удачно вписываются в любой антураж;
• доступны по цене;
• монтаж забора из профлиста не требует специальной подготовки.

Забор из профнастила своими руками. Фото

Профлист является отличным вариантом для ограждения садового или дачного участка. С помощью приведенной ниже фото инструкции строительства забора на даче можно легко соорудить такую ограду.

Этапы строительства

1. Планировка и разметка
2. Установка вертикальных опор
3. Устройство горизонтальных лаг
4. Монтаж профнастила

Планировка и разметка

Для того, чтобы смонтировать забор из профнастила своими руками, можно обойтись без предварительного чертежа. Достаточно замерить участок по периметру, определить место, где будут находиться ворота и сделать разметку , обозначив колышками углы и места вертикальных стоек, расстояние между которыми не должно превышать 3 м. Место расположения ворот оставляем свободным.

Установка стоек

В обозначенных местах роем углубления, глубина которых должна равняться 1/3 высоты стойки. Диаметр же должен превышать диаметр сечения стойки на 15 - 20 см. Могут быть использованы трубы как круглого, так и квадратного сечения. Устанавливаем опоры строго вертикально, пользуясь уровнем. Засыпаем на дно ямы слой песка или гравия и заливаем бетоном.

Устройство горизонтальных лаг

Через 3 - 4 дня, после полного высыхания бетона, к вертикальным стойкам привариваем поперечные лаги из расчета по одной лаге на каждый метр высоты забора.

Забор из профнастила. Пошаговые фото

Крепление профлиста

В заключение на готовый каркас крепим листы профнастила, устанавливая их внахлест, перекрывая один другим на глубину одной волны. Крепим саморезами или заклепками с шагом в 50 см. Царапины, образовавшиеся в процессе работы, закрашиваем краской из баллончика или покрываем грунтовкой во избежание коррозии.

Забор из горбыля своими руками

Сторонникам экостиля понравится забор из горбыля, являющегося не только оригинальным, но и экономичным решением при возведении ограды. Горбыль - это остаточный дешевый пиломатериал, образующийся при продольной распилке бревна. Одна его поверхность гладкая, а другая - выпуклая с остатками коры. Чем выше сучковатость поверхности, тем ниже стоимость материала.

Горбыль - отличный материал для сооружения забора для деревянного загородного дома. Фото инструкция строительства забора на даче поможет возвести такое ограждение даже человеку, далекому от тонкостей строительного мастерства.

Этапы строительства

1. Планировка и разметка
2. Установка вертикальных стоек
3. Установка поперечных перекладин
4. Крепление горбыля

Планировка и разметка

Чтобы соорудить забор из горбыля своими руками, по периметру участка натягиваем нить и по ней обозначаем места вертикальных опор с шагом в 2 - 2,5 м.

Установка опор

Выкапываем ямы под вертикальные опоры на глубину промерзания грунта (1 - 1,5 м). В качестве опор могут быть использованы как металлические трубы, так и деревянные столбы. В последнем случае столбы следует просмолить горячей смолой или покрыть лаком на высоту, помещаемую в грунт. С помощью уровня устанавливаем стойки строго вертикально и заливаем бетоном.

Установка поперечных перекладин

Поперечные перекладины не всегда бывают нужны. Надобность в них появляется лишь в том случае, если планки горбыля будут крепиться вертикально. При горизонтальном же креплении их можно фиксировать непосредственно к вертикальным опорам.

Крепление горбыля

Способ укладки горбыля зависит лишь от вашей фантазии. Планки можно укладывать внахлест или с зазором, вертикально или горизонтально. При укладке внахлест планки должны находить друг на друга на менее чем на 2 см, так как следует ожидать усыхания на 1,5 см. При вертикальном расположении планок их верхний край можно сделать ровным или фигурным.

Несколько полезных советов

Продлить жизнь забору из горбыля помогут следующие рекомендации:

1. Не следует использовать слишком широкие доски: со временем они потрескаются, что ухудшит прочность и внешний вид ограждения.
2. Готовый забор следует покрыть краской или лаком: таким образом можно не только придать ему более эстетичный вид, но и создать барьер для гниения.
3. Установите двускатную крышу над забором: это подчеркнет стиль ретро и защитит вашу ограду от влаги.

Забор из бамбука своими руками

Появилось желание выделить свой участок на общем фоне унылых ограждений? Тогда забор из бамбука - это то, что нужно. Это экзотическое растение придаст вашему архитектурному ансамблю нотку оригинальности. Забор из бамбука будет выглядеть стильно и интересно. Как же сделать такой забор своими руками? Наша фото инструкция поможет вам легко справиться с задачей.

Этапы работы

1. Разметка территории
2. Установка вертикальных опор
3. Изготовление деревянной рамы
4. Сбор щита из бамбука на деревянной основе
5. Крепление бамбуковых щитов к столбам

Разметка

Независимо от того, из какого материала строится забор, работы всегда начинаются с разметки территории и обозначения мест под вертикальные опоры. Чтобы построить забор из бамбука своими руками, в качестве опор используются деревянные столбы.

Установка вертикальных опор

В помеченных местах выкапываются углубления на 1/3 высоты столба. Чтобы предотвратить процессы гниения древесины, просмаливаем или покрываем битумной мастикой ту часть столба, которая будет находиться в грунте. Устанавливаем опору строго вертикально, пользуясь для этого уровнем или отвесом. Насыпаем на дно ямки слой песка или гравия и заливаем цементную смесь. Оставляем на 3 - 4 дня до схватывания бетона.

Подготавливаем деревянную раму

К столбам прибиваем металлические закладные детали, в которых будет удерживаться деревянная рама. Детали на соседних столбах должны находиться на одном уровне. Чтобы добиться этого, пользуемся доской и уровнем.

Горизонтальные доски отрезаем нужной длины и вставляем их в закладные детали на столбах. Затем приступаем к установке вертикальных досок. Крепим их саморезами к горизонтальным доскам с шагом, не превышающим 1 м.

Собираем бамбуковый щит

Готовую деревянную раму снимаем с вертикальных опор и укладываем на козлы. По углам рамы вкручиваем саморезы, с тем чтобы предотвратить скатывание бамбуковых стволов с основы. Начинаем укладывать бамбук на раму, плотно подгоняя стволы друг к другу. Саморезами прикрепляем бамбук к основе. С помощью широкой доски отмечаем нужную высоту бамбукового щита и циркулярной пилой отрезаем все ненужное. То же самое делаем с другого края. Наш бамбуковый щит готов.

Собираем забор

Готовый элемент забора устанавливаем в удерживающие детали на столбах и крепим с помощью саморезов. Места креплений прикрываем бамбуковыми стволами. Чтобы предотвратить попадание дождевой воды внутрь стволов, по верхнему краю забора укладываем доски, которые прикрепляем к стойкам саморезами. Чтобы продлить жизнь забора, бамбук и все деревянные части обрабатываем антисептической грунтовкой и покрываем водостойким лаком.

Плетеный забор своими руками

Если вы устали от унылых бетонных и железных ограждений, то и дело попадающихся на глаза, оградите ваш участок легкой плетеной конструкцией, которая придаст экстерьеру вашего дома или дачи воздушность и пасторальную атмосферу. Соорудить плетеный забор на даче своими руками совсем несложно. Понадобится лишь вдохновение и немного терпения. Итак, что же нам для этого пригодится?

Для того чтобы изготовить плетеный забор своими руками, следует внимательно отнестись к выбору древесины. Прутья должны быть тонкими, послушными, но в то же время прочными. Лучшими считаются следующие виды деревьев:

• Ольха
• Лещина
• Береза

Существует множество способов плетения забора . Из схем, представленных здесь, вы можете выбрать наиболее понравившийся вариант.

Первым шагом сооружения плетеного забора является создание основы . Для этого в землю на расстоянии 50 - 60 см друг от друга и на глубину 40 - 45 см вбиваются деревянные или металлические стойки желаемой высоты. При этом толщина стоек напрямую зависит от толщины прутьев.

Перед тем, как начинать работу материал для плетения нужно размягчить в парной или в соленой ванне. От этого прутья станут более податливыми. Затем приступаем непосредственно к плетению. Крепим прутик проволокой к первой стойке и начинаем проводить его в шахматном порядке между остальными столбиками. Во избежание процессов гниения плетень не должен плотно прилегать к земле: оставляем зазор в 5 - 10 см.

Плетеный забор из досок

Отдельной разновидностью плетеного забора является плетеный забор из досок. Такое ограждение смотрится солидно и внушительно и может быть использовано не только для дачи, но и для дома.

Для сооружения такого забора применяются только металлические вертикальные стойки, которые в обязательном порядке бетонируются, поскольку давление досок на них велико. Используются струганные доски, которые крепятся к стойкам саморезами. В заключение древесина покрывается слоем защитной мастики и красится.

Нормы и правила установки заборов

При возведении заборов и ограждений следует руководствоваться не только собственным вкусом и возможностями, но и общепринятыми нормами и правилами:

• Выбор материала для забора, выходящего на главную магистраль, должен быть согласован с местными властями: он должен соответствовать общему архитектурному плану и не быть травмоопасным.
• Высота такого забора не должна превышать 2,2 м.
• Если забор располагается на расстоянии менее 1,5 м от участка улицы общественного пользования, то ворота должны открываться внутрь, чтобы не препятствовать движению.

Правила установки заборов между соседними участками:

• Максимально допустимая высота - 2,2 м.
• При этом высота глухого ограждения не должна превышать 0,75 м, а остальная часть забора должна быть сетчатой или решетчатой. В противном случае должно быть получено письменное согласие соседей.
• Без согласия соседей можно установить глухое заграждение высотой до 2,2 м из светопропускающих материалов.
• Толщина ограждения увеличивается только за счет вашего участка.
• Возведение глухого забора требует установки водоотвода , во избежание подтапливания соседского участка.
• Допустимо создание живой изгороди , высота которой не должна превышать 1,5 м.

Если вы решили возвести забор на даче своими руками, следует принять во внимание следующие нормы планировки ограждений:

• высота забора, отделяющего участок от улицы, может достигать 2 м;
• по решению собрания садового товарищества забор может быть изготовлен из глухих материалов;
• ограждения между соседскими участками не должны превышать 1,5 м и должны быть светопропускающими.

Противопожарные нормы

Противопожарные нормы регулируются СНиП Российской Федерации. Согласно правилам противопожарной безопасности, минимальные расстояния между строениями зависят от материала, из которого они изготовлены:

Ворота из профлиста своими руками. Чертежи, схемы, инструкци... Ворота из профнастила различаются по виду открывания створок и делятся на распашные, откатные и подъемные. Мы рассмотрим самый простой вар...